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Su estructura externa se asemeja, sin dejar de parecer un templo para el culto, a la de un horno de alfarería o tinajas que en antaño poblaban todos los alrededores de Colmenar, por su forma cuadrada en todos sus lados y la cúpula en forma de media esfera.

Se sitúa en el municipio madrileño de Colmenar de Oreja.

Actividades
• Desarrollo de proyectos de investigación: estrategias fitosanitarias, sistemas de formación y poda, técnicas de manejo del suelo, técnicas de riego, sistemas antihelada, orientaciones y marcos de plantación, técnicas de cultivo y evaluación vitícola y enológica de variedades de vid.
• Experimentación y demostración de las técnicas más avanzadas en el cultivo del viñedo y la elaboración del vino.
• Actividades de formación y divulgación (catas de uvas, catas de vinos, jornadas de puertas abiertas, cursos…).

Lo más significativo del templo es la portada sur, actualmente cegada, de estilo plateresco del siglo XVI con influencias toledanas. Construida en mampostería, tiene sillares de refuerzo en las esquinas y en los contrafuertes del ábside. El interior consta de dos naves separadas por arcos de medio punto. La nave central está cubierta por armadura de madera con tirantes. En su fachada este hay una espadaña con tres vanos de medio punto para las campanas, rematada por un frontón triangular.

El conjunto de piezas que expone el museo se compone de obras realizadas en vidrio, un material joven dentro del panorama del arte contemporáneo español. El Studio Glass Movement surgió en los EE.UU. en la década de los 60 del siglo XX y se extendió con rapidez por otros continentes. En poco tiempo esta disciplina ha alcanzado altísimos niveles de calidad artística y gran complejidad técnica.
La Colección del Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón (MAVA) está integrada por más de 180 obras entre objetos artísticos, esculturas e instalaciones, realizadas en todo o en parte con vidrio. Las técnicas son muy variadas: vidrio colado en molde, vidrio plano, vidrio soplado, etc.
El MAVA de Alcorcón es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, tanto por su contenido como por el lugar donde se ubica: Los Castillos del Marqués de Valderas, construidos a principios de siglo. De estilo neogótico sajón, el conjunto de esta fortaleza constaba de tres construcciones, que fueron usadas durante la Guerra Civil española como lugar de observación por la tropas franquistas para divisar el frente de la zona republicana. El principal castillo, que hoy acoge el Museo del Vidrio, era el destinado a vivienda familiar. El segundo, que alberga un espacio cultural, era el oratorio particular del marqués. El tercero, ya desaparecido, era el de la servidumbre. Durante mucho tiempo estuvieron casi abandonados y llegaron a alcanzar un notable deterioro hasta que la familia del marqués los donó al Ayuntamiento, que los reconstruyó para su uso cultural.

La ermita del Ecce Homo, anteriormente tenía la advocación de San Judas Tadeo, por albergar en su interior una reliquia del santo. A finales del siglo XVIII desapareció. Esta ermita, que data del siglo XV, fue restaurada en las últimas décadas del siglo XX.

Nos hallamos ante un cubículo de grandes dimensiones con aperturas en los laterales. Los vanos, que proporcionan una gran entrada de luz, están dispuestos con dos arcos apuntados cuya columna central es octogonal. En cambio, la puerta de acceso es un gran arco apuntado sin apenas decoración sólo vemos los mechinales o los huecos donde se introducían las vigas para la construcción. En la parte superior, una cornisa decorada con bolas de piedra circunda la totalidad del edificio, rematado con un tejado a cuatro aguas.

En su interior, una imagen del Cristo Ecce Homo se sitúa ante un altar de granito. Se encuentra protegida por unos paneles de cristal que permiten observar la imagen.

Actualmente, se abre cada Domingo de Ramos para bendecir las palmas y los ramos de olivo y romero.

Los vecinos de San Martín de Valdeiglesias comenzaron a construir su plaza de toros en 1854, aportando ellos mismos la financiación: alrededor de 20.000 pesetas de la época. Se construyó sobre el antiguo Convento de la Concepción, de monjas franciscanas. A causa de la desamortización eclesiástica llevada a cabo por Juan Álvarez Mendizábal a mediados del siglo XIX, dicho convento desapareció casi en su totalidad, al producirse la venta del terreno; de este ha llegado hasta nuestros días la portada, que hoy funciona como «puerta grande» para los espectáculos taurinos. Elaborada en granito, forma un gran arco, enmarcado dentro de un alfiz.
Fue inaugurada en 1856, aunque se considera cartel de la inauguración el del año 1859, reproducido en cerámica y colocado en la fachada principal.

La plaza ha protagonizado diversos momentos relevantes a lo largo de su historia, como cuando,, durante las fiestas de la Virgen de la Nueva, en 1860, se contó con la participación de la matadora Martina García, una de las primeras mujeres dentro del mundo de los toros.

Es una plaza de tercera categoría, con gran arraigo taurino. Por ella han pasado las grandes figuras del toreo: desde José Antonio Suárez, Palomo Linares, Rivera Ordoñez o José Tomás, entre otros. Además, ha servido de escenario para el rodaje de varias películas.
Cabe añadir que, para llevar a su construcción, se constituyó en 1854 la «Sociedad Taurómaca de San Martín de Valdeiglesias”.
A principios de 1950, la plaza sufría tal deterioro que el Ayuntamiento decidió comprarla. Lo hizo el 5 de noviembre de 1956.

Para su construcción se usó madera, siguiendo las normas establecidas en la época, con un aforo de 2600 localidades, ruedo con 45 metros de diámetro y callejón de 2 metros de ancho.

A lo largo de su historia ha sufrido varias reformas. En 1990, se amplió el aforo hasta los 3676 de la actualidad.

El número de edificios proyectados y construidos para la Estación de San Martín era de cuatro albergues para viajeros, el muelle, la cochera y los retretes; se diseño un depósito de agua y un foso para el puente giratorio.

En la actualidad, solo hay un edificio de viajeros, actual Centro Cultural “La Estación”, donde se desarrollan multitud de exposiciones y una importante labor socio cultural entre los vecinos, así como la cochera, reutilizada como Casa de Niños.

El edificio de viajeros ha seguido en parte el proyecto de 1884, pero con ciertas modificaciones. La principal diferencia reside en el torreón, que debería haber sido un añadido desde la segunda planta, pero que finalmente se individualiza desde la planta baja, con un retranqueo acorde con el resto de la edificación.

El edificio, marcado exteriormente por los grandes bloques de hormigón, se eleva sobre el nivel de la carretera (lugar donde se situaba la vía) y para ello se llevaron a cabo varios accesos a la estación.

No se obtiene en la Estación de San Martín la calidad compositiva y formal que generalmente tienen los edificios de las compañías de ferrocarril, no sabemos si por la cantidad de cambios en el proyecto o por intentar hacer una arquitectura de mayor significación, al ser uno de los pueblos principales de la línea.

En la parte baja, se ha añadido un pequeño anfiteatro.

A mediados del siglo XIX, un grupo de vecinos de San Martín de Valdeiglesias tomaron la iniciativa de construir un casino, es decir, un espacio social en el que llevar a cabo tertulias, debates, representaciones teatrales y conciertos, entre otras actividades. Fue ésta la «Sociedad Café-Teatro» de San Martín de Valdeiglesias.

En los años sesenta del siglo pasado, el casino dejó de funcionar y, a iniciativa del Ayuntamiento y con apoyo de la Comunidad de Madrid, en el año 2000 fue recuperado y reconstruido para albergar una sala de teatro con capacidad para 200 personas, dos salas de exposiciones y una cafetería.

El Museo de Piedra está localizado en el Camino del Cristo, junto a la Plaza Mayor y los Jardines del Zacatín, sobre una antigua cantera de piedra caliza utilizada para la construcción del templo de Santa María la Mayor. El museo muestra una interesante colección de maquinaria y herramientas, utilizadas para la extracción y corte de la piedra. Además, hace referencia a otros oficios destacados del territorio, como la tinajería, el trabajo del esparto, la agricultura y la ganadería, con réplicas exactas de un chozo y un horno de tinaja de barro.
La piedra caliza de Colmenar de Oreja se extrae desde el s. II, utilizándose en la construcción de monumentos y edificios como los Palacios Reales de Madrid o Aranjuez, el Banco de España o el Museo del Prado.
El Museo de la Piedra abre sus puertas domingos y festivos.

Su espacioso interior lo componen tres naves, separadas por arcos de medio punto. A los pies se puede observar, elevado, el coro, al que se accede por un arco triunfal. En el lado de la epístola se levanta la torre que remata con un esbelto campanario. Su sobrio estilo escurialense queda suavizado por la puerta del Evangelista, adovelada y rematada por un bello frontón. El retablo de la iglesia, de estilo renacentista tardío, fue realizado en 1612. Contaba en sus orígenes con un gran lienzo en el centro que, tras su restauración, ha sido sustituido por las imágenes del Cristo, Santiago Apóstol y la Sagrada Familia.

La gran devoción hacia Nuestra Señora de los Prados se remonta a los supuestos milagros que ocurrieron en Garganta de los Montes, en los años en los que la peste bubónica se cebó con sus vecinos: según la leyenda, la enfermedad abandonó el pueblo dos meses antes que al resto de la comarca. La actual ermita se encuentra en el lugar donde antiguamente se asentaba una capilla en honor a la Virgen de los Prados, del siglo XVII, desaparecida a principios del XIX. Su construcción ha recuperado tradiciones como la Romería de la Virgen de los Prados, que se celebra el domingo más próximo al día de San Pedro, el 29 de junio. La imagen de la Virgen se lleva a hombros desde la iglesia de San Pedro Apóstol, en el centro de Garganta de los Montes, hasta la ermita, para realizar allí la fiesta y propiciar un día de campo. La Virgen permanece allí todo el verano hasta que es devuelta al pueblo con la llegada del otoño.

El Ábside de los Milagros de Talamanca de Jarama, conocido popularmente como el Morabito, se encuentra en la Plaza de la Constitución de la Villa y es el cabecero de una antigua iglesia románico-mudéjar de mediados del siglo XIII. Sólo se conserva este ábside semicircular precedido de un tramo recto, con un arco triunfal. Sus muros de mampostería de cantos rodados sobre cimientos de piedra están revestidos, tanto exterior como interiormente, de ladrillo. El ábside está decorado con tres bandas horizontales de arcos superpuestos, cada uno de los cuales cobija en su interior otro. El arco triunfal es ligeramente apuntado y con cuatro armaduras concéntricas de ladrillo.

La componen tres cuerpos escalonados de ladrillo visto. En el piso inferior había una espléndida bodega en la que los cartujos almacenaban vino suficiente para abastecer a toda la provincia madrileña; los otros dos cuerpos eran pajares. Lo más destacable de esta construcción son las bóvedas de cañón, de media naranja y de aristas.

Durante siglos este puente fue el único nexo de comunicación entre el barrio del Arrabal y el núcleo urbano de Talamanca. Posee un solo ojo flanqueado de forma alternativa en cada frente por un alto contrafuerte trapezoidal. El arco y la bóveda son de traza rebajada. El arco está silueteado con dovelas grandes y realizadas en sillares de buena piedra caliza. Data de 1631, si bien hubo otro anterior.

Es un museo que surgió con el propósito de recuperar, proteger y mostrar el modo de vida de las gentes de Tielmes. Durante las obras de rehabilitación de las antiguas escuelas aparecieron en la fachada pinturas murales que representan a un grupo de soldados de la Guardia Civil, con un caballo y un cañón. Existen diversas teorías sobre el significado de estas pinturas, que podrían ser escenas de la guerra de África, representación de la entrada triunfal de O’Donnell en Madrid, el 11 de mayo de 1860, o incluso una lección de instrucción militar a los más jóvenes

Este templo conjuga los estilos renacentista y barroco. De una sola nave, con columnas toscanas, arcos de medio punto, bóveda de cañón y torre de tres cuerpos, da nombre a la plaza más emblemática del municipio, en la cual se encuentra la fuente pública más antigua de Tielmes, construida en 1872.

En 1706, el paso continuo de las tropas austriacas del Archiduque Carlos en la Guerra de Sucesión junto con una gran riada acaecida ese invierno, propiciaron el derrumbe del puente de Tielmes. Veinte años más tarde fue reconstruido recuperando su esplendor original. En 1998 fue restaurado por la Comunidad de Madrid.

Seguramente se preguntará el por qué de un museo dedicado a la luna en un lugar como este pequeño rincón de Madrid. La razón es de peso: el 20 de julio de 1969, en el momento histórico en que la nave espacial Apolo XI aterrizaba en el satélite, Fresnedillas también protagonizaba un momento único al acoger la Estación de la NASA que recibía las señales del aterrizaje. 40 años después nació este Museo Lunar, dedicado a las misiones espaciales de la NASA y de la antigua URSS.
Entre otras curiosidades el viajero podrá encontrar una maqueta de una cápsula espacial, trajes de astronauta, piezas pertenecientes a Neil Armstrong, o ver la primera huella del ser humano en la superficie lunar. Para visitas entre semana se requiere reserva previa.

Está situado en un sugerente paraje arbolado y marca el punto de inflexión y rumbo del río Alberche. Desde el puente se ve, al noroeste, el barranco ahondado por el río, ahora utilizado por la presa de Picadas. Se comenzó a construir en 1761 “con pilastras de piedra y piso de madera”, según consta en la licencia concedida por el Real Consejo de Castilla, y supuso un importante avance para las comunicaciones, ya que hasta la fecha solo dos puentes menores permitían el paso de mercancías de un lado a otro del Alberche, con el consiguiente derecho de pontazgo. Restaurado hace unos años por la Comunidad de Madrid, conserva el suelo de madera y las lajas de piedra así como sus imponentes arcos rebajados, nada menos que 24, construidos en ladrillo, y el pretil, con robustas pilastras de mampostería de piedra.

Puente Mocha está en el camino de Villaescusa, en la Sierra de Guadarrama, en un entorno natural de monte protegido y precedido de un hermoso pinar y un merendero. Todo apunta a que fue levantado en el siglo XV sobre uno anterior, de época romana, como infraestructura para facilitar la repoblación  después de la Reconquista. Si bien es cierto que otros estudios lo asocian con la construcción del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial en el siglo XVI, utilizándose para facilitar el traslado de madera y granito de la zona. Mide 55 metros y la vista de sus tres ojos, dos aliviaderos y una última puerta adintelada bien merecen el colofón de una excursión más que agradable por esta zona de la Sierra Oeste.

Los miles de restos óseos desenterrados corresponden mayoritariamente a animales carnívoros de la Era Terciaria. Hay un conjunto faunístico muy amplio conformado por tortugas gigantes, mastodontes y jirafas gigantes con ejemplares completos, y más de once especies de carnívoros, aves e insectívoros. Según los científicos que trabajan cada temporada de verano en el Cerro de los Batallones, estas acumulaciones de restos óseos se deben a la existencia de cavidades naturales en el subsuelo, que actuaron como verdaderas trampas naturales: los animales que se atrevían a entrar en ellas, casi todos carnívoros, quedaban atrapados sin poder salir al exterior. El yacimiento fue descubierto casualmente en 1991. Desde el año 2000 la Comunidad de Madrid, en colaboración con el Museo de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lleva a cabo una intensa labor científica en este lugar.

Conocido como Castillo de Puñonrostro, fue declarado Bien de Interés Cultural en 1949. Se trata de una construcción defensiva, con una planta rectangular que consta de dos cuerpos: la torre del homenaje y el patio de armas, amurallado y con nueve torres menores adosadas. Tiene una superficie de 1.518 metros cuadrados. El castillo fue construido en la Baja Edad Media como consecuencia de los conflictos de la nobleza por el control político y económico de las tierras de la zona. Las obras de la fortaleza debieron comenzar entre 1430 y 1465, encargadas, al parecer, por el obispo de Palencia Gutiérrez Gómez de Toledo, tío del primer duque de Alba. Después pasó a manos de Alvar Gómez, y posteriormente a Pedro Arias Dávila, señor de Puñonrostro. De ahí su nombre. En el siglo XVI fue prisión de notables de la Corte y en el siglo XVIII se instaló en su interior una fábrica de jabones y una hilatura de lana. Durante la guerra de Independencia padeció numerosos desperfectos a manos francesas. En 1830 a consecuencia de la desamortización dejó de pertenecer a los Dávila. Con posterioridad el uso del castillo ha sido, como almacén de maquinaria agrícola y para ganadería.

Perteneciente a la familia Arteaga, aún se desconoce quién lo mandó construir. En 1853, por impago de una deuda fue adquirido por el Canal de Isabel II en subasta pública para instalar en sus dependencias la sede fundacional del Canal del Lozoya o de Isabel II. Es por ello que pasó a ser llamado Casa de la Dirección hasta que, en el año 1992, dejó de tener este uso. Sus estancias acogieron a innumerables personajes ilustres como la reina Isabel II, el general Espartero, Bravo Murillo o los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII. Hoy día, el edificio es municipal.

El castillo de Villarejo de Salvanés está situado en el municipio homónimo, en la zona suroriental de la Comunidad de Madrid. Forma parte del Conjunto Histórico-Artístico de esta villa, según la declaración de 1974.
A pesar de que sólo se conserva la torre del homenaje, constituye una muestra arquitectónica única en España, al disponer los cubillos agrupadamente en los lados y no en las aristas, como es habitual en la arquitectura militar española. Actualmente, se encuentra restaurado y se puede visitar su interior.

Situada en el centro de Garganta de los Montes, esta iglesia posee tres naves, separadas por arcos de medio punto. Aunque su estilo se podría calificar como bizantino en su conjunto, se aprecian también elementos góticos, románicos y barrocos. En la parte más antigua destaca la capilla mayor, cubierta con una bóveda de crucería, y sobre todo la torre, ubicada a los pies del edificio. Esta torre, de grandes proporciones respecto al resto del templo, es de tres cuerpos y cuenta con ocho arcos de medio punto en su parte superior, que dejan entrever el campanario. Desgraciadamente, durante la Guerra de Independencia y la Guerra Civil se deterioró gravemente la estructura del edificio y la iglesia fue despojada de las piezas únicas que se habían conservado en su interior durante siglos: una talla románica de la Virgen -la que las cofradías adoraban en la ermita de San Isidro, situada en el cercano y ya desaparecido pueblo de Ferreros-, el archivo parroquial y objetos de plata. Pero, entre los tesoros que aún guarda, encontramos la pila bautismal y la del agua bendita, tan antiguas como el propio pueblo de Garganta.

Levantado para salvar el río Guadarrama, durante años este puente soportó el tráfico rodado, hasta el último tercio del siglo XX. Se trata de un puente robusto de estilo herreriano, con un solo ojo formado por un amplio arco y construido con grandes sillares de granito. Los estribos están reforzados con contrafuertes de planta triangular. Sobre el arco y en ambas fachadas se distinguen dos relieves que representan unas parrillas rectangulares de cinco barras, el símbolo del martirio de San Lorenzo, rematadas en su parte superior con un asa. De ahí que este paso sea conocido también como Puente de las Parrillas.

Expuestos en el Centro de Recursos Juveniles, inaugurado en 2011, el edificio alberga la colección de arte moderno del concurso de pintura rápida al aire libre organizado anualmente por el Ayuntamiento de Griñón.

Quinta en la línea telegráfica Madrid-Valencia, se encuentra sobre la loma del Telégrafo, a las afueras de Perales de Tajuña. Las líneas de telégrafo óptico comenzaron a utilizarse en España a partir de 1799, aunque su uso generalizado se produjo en 1844 cuando la Dirección General de Caminos adopta el modelo de José María Mathé quien, inspirándose en las atalayas árabes, diseña un sistema radial de comunicación que, con centro en Madrid, unía esta con todas las capitales de provincia. El complejo lenguaje óptico, a base de señales, cerca de 97.000 expresiones distintas, servía para transmitir mensajes cifrados, válidos para los militares y autoridades civiles.

Las primeras construidas en España fueron las de Cádiz, de 1805, de uso militar; y la de los Reales Sitios, comenzada en 1831, para uso privado de la Familia Real.

La torre, casi una fortaleza, construida en mampostería de sillarejo, tiene planta cuadrada, de tres alturas y terraza en la cubierta. En la planta baja se encuentra la entrada única y los sistemas defensivos de la torre. Dos operarios, denominados torreros, un auxiliar y un ordenanza, se alternaban por turnos en su interior en jornadas que empezaban media hora antes de la puesta de sol hasta la llegada de la oscuridad.

A día de hoy quedan en pie solo las paredes exteriores, y solo dos de las tres plantas que tenía están completas. Por su ubicación, sobre la loma del Telégrafo, resulta un destino recurrente para los amantes de la fotografía nocturna.

Si bien el Torritón es una atalaya musulmana que formaba parte de la línea defensiva omeya que protegía la frontera de la Marca Media hasta Talamanca, en su entorno se conservan los cimientos de un complejo constructivo anterior abandonado por problemas de humedad y parásitos dada su proximidad al río Jarama (en árabe, Xarama significa río de frontera o de la tierra de nadie).

El Torritón presenta las características propias de las atalayas árabes. Estas torres defensivas tenían unos quince metros de alto por seis metros de diámetro y estaban divididas en dos o tres pisos interiores. El ingreso principal estaba a dos metros del suelo siendo necesaria una escalera de mano para acceder a su interior. La comunicación y mensajes entre las distintas atalayas se realizaba mediante señales de humo o fuego que eran fácilmente visibles de una atalaya a otra, lo que nos indica la cercanía existente entre ellas.

Está considerada el primer asentamiento de Torremocha. Durante el siglo XVI el Torritón o Torreotón fue un casa-torre defensiva en torno a la cual se creó una alquería que, en la segunda década del siglo, contaba con unos 20 habitantes. Años después, entre 1557 y 1595, la zona se despobló como consecuencia de la política contra los herejes practicada por Felipe II y la expulsión definitiva de los moriscos decretada en 1609 por Felipe III, pasando a formar parte de los terrenos de uso común de la parroquia de Torremocha.

Aunque está en un estado ruinoso y no se aprecian las almenas de la parte superior, en su interior aún son visibles las bóvedas entre pisos de albañilería de forma cupular.

En el interior del área ocupada por El Espartal abundan los caminos que el visitante puede recorrer; destacando cuatro vías pecuarias: del Molino, de la Cárcava, de Valdefuente; y, del Soto, intercomunicadas todas con las del vallejo del arroyo de La Cañada.

El Espartal, junto al Parque Regional y el vallejo del arroyo de La Cañada, es un área ecológica cuya superficie dibuja un triángulo. Está limitada al norte por el camino que lleva a San Martín de la Vega, al oeste por el camino de la Cañada, que en dirección sur llega hasta Titulcia y, al este, con la localidad de Ciempozuelos.

El Espartal ha sido declarado Bien de Interés Cultural dado que en su interior se encuentra el yacimiento del famoso vaso campaniforme de Ciempozuelos, descubierto en 1894 en el Cerro Castillejo que se custodia en la actualidad en el MAN (Museo Arqueológico Nacional). En su área encontramos además una villa tardo romana y una necrópolis con tumbas de fosa e innumerables objetos como puntas de flecha, cuchillos, lascas, láminas de sílex, etc.

Cuenta con plantas endémicas y hábitats catalogados como prioritarios; destacando por poseer el retamar basófilo más extenso y mejor conservado de la Comunidad de Madrid. Además de contar con dos animales en peligro de extinción como son el cernícalo primilla y la avutarda común, allí anida una gran diversidad de aves. El listado faunístico se completa con la presencia de tres especies de anfibios, siete de reptiles y once de mamíferos.

La Alhóndiga se construyó entre los siglos XIV y XV como mercado de abastos en el centro del casco antiguo de Torrelaguna. Tras la construcción del pósito y el traslado de la compraventa de grano a la Plaza Mayor, se transformó en alfolí o almacén de sal. Durante siglos, la sal fue el principal conservante e ingrediente de nuestros platos más tradicionales.

El edificio, de planta rectangular y dos cuerpos, está realizado con entramado de madera sobre paramentos de sillarejo, todo cubierto por revestimiento de cal y mortero, hoy pintado al temple a la antigua costumbre. Su interior constaba de pequeños habitáculos de almacén que asomaban a un patio cubierto, perimetrado por puntales de madera con un corredor en la planta superior, en donde se hacía recuento de lo almacenado. Los portones de madera que cierran la entrada mantienen diversos elementos de distinta influencia y son reflejo de la artesanía popular de los siglos XIV al XVI.

El elemento más característico de esta edificación es el cuerpo macizo volado que se adelanta sobre sus muros, soportando la cubierta superior de teja árabe y toda la viguería del piso superior.

Reconvertida en restaurante, éste se ha convertido en un referente de la cocina tradicional y creativa madrileña.

Visitar Villarejo de Salvanés es encontrarse con la Historia.
El templo de la patrona de Villarejo de Salvanés está relacionado con uno de los episodios más destacados de la historia de Europa: la Batalla de Lepanto, librada para impedir el avance del imperio otomano por el Mediterráneo, en el año 1571/n
Luis de Requesens, Comendador Mayor de Castilla, y lugarteniente de Don Juan de Austria en Lepanto, prometió que si las fuerzas cristianas alcanzaban la victoria, levantaría un templo en agradecimiento a la Virgen. Y cumplió su promesa.

Comenzada a edificarse en los primeros años del siglo XV sería en tiempos del Cardenal Cisneros cuando finalizaron sus trabajos.

A los pies del templo y adosada al muro norte, se alza la torre de la iglesia; y, junto a ella, se sitúa la portada principal, dividida en tres calles separadas por contrafuertes. Los vanos laterales son apuntados y el central un arco carpanel. El tema decorativo representa la Imposición de la Casulla a San Ildefonso.

Un gran retablo barroco del segundo tercio del siglo XVIII, de tipo churrigueresco, atribuido a Narciso Tomé, en madera dorada y policromada apoyado sobre un zócalo de piedra preside el interior del Templo. En la calle central, una gran hornacina alberga la escultura de María Magdalena penitente, realizada por Luis Salvador Carmona en el segundo tercio del siglo XVIII. En las calles laterales se abren otras dos hornacinas donde reposan las imágenes de San Isidro Labrador y de Santa María de la Cabeza, natural ésta de Torrelaguna.

En su interior merece la pena detenerse a contemplar el Cristo de Cisneros, donado por los Reyes Católicos, y los restos del poeta Juan de Mena. También las cinco capillas en los laterales con las que cuenta la iglesia: bautismal (siglo XVI), de la Asunción (siglo XVII), de San Gregorio (siglo XVI), de la Anunciación (siglo XVI) y de San Felipe (siglo XVII).

El visitante podrá abandonar el Templo por la portada sur conocida como ‘de la Resurrección o de la Pascua’, de arco apuntado enmarcado por otro mayor con remate conopial y decoración de florones y motivos geométricos flamígeros que refleja el tema de la aparición de Cristo Resucitado a la Magdalena, aunque su iconografía esté muy deteriorada.

El antiguo hospital, hoy Casa de la Cultura, está situado en la Plaza de la Paz, en plena Aljama o Barrio Judío y encierra una apasionante historia.

En tiempos de la Reconquista Torrelaguna jugó un importante papel estratégico cuando, a la llegada de los musulmanes, se estableció allí la Marca Media que servía de frontera entre el territorio musulmán y los reinos cristianos de la Península Ibérica. En el solar donde se levanta el antiguo hospital se erigió hasta el siglo X una mezquita que sería reconvertida en sinagoga tras la reconquista cristiana en el siglo XI. Ésta era el centro de reunión de la numerosa comunidad judía que vivía en Torrelaguna y alrededores. Su existencia ha quedado documentada a través del proceso inquisitorial contra Fernando de Madrid, vecino de Torrelaguna.

Tras la expulsión de los Judíos en 1492, la sinagoga pasó a ser un hospital de beneficencia manteniendo el citado uso, con algunas interrupciones, hasta 1967. Los restos que se conservan son fundamentalmente barrocos, aunque hay algunos de épocas anteriores, entre los que podemos destacar la fachada de la calle Santísima Trinidad, decorada con dos escudos en los extremos y entre ambos un relieve con la imagen de la Santísima Trinidad; y la portada mudéjar del cuerpo principal; lienzos del antiguo paramento dispersos en diversos puntos del edificio y una hornacina con decoración gótica en el actual teatro.

Tras una etapa de abandono, el antiguo Hospital fue transformado en casa de la cultura y oficina de turismo. Dentro de sus instalaciones acoge un teatro que es referente de la Sierra Nordeste de Madrid por su variada y atractiva programación cultural.

Entre las vegas de los ríos Tajo y Tajuña, la fortaleza de la Orden de Santiago, conocida como El Castillo, recibe al viajero que visita Villarejo de Salvanés. Única en su género, es el símbolo de identidad de los habitantes de la localidad.

El origen de la localidad no puede entenderse sin conocer la historia medieval española, unida a la Reconquista y, por tanto, a las órdenes militares que se encargaron de repoblar el centro y la mitad sur peninsular. Es a mediados del siglo XIII, cuando la Orden Militar de Santiago decide crear un asentamiento junto a una antigua atalaya, con la intención de reforzarla y poblarlo con habitantes de la cercana población de Salvanés.

La fortaleza de la Orden de Santiago tenía una misión defensiva. Su estructura cuadrangular, con ocho torreones adosados, hace que la de Villarejo de Salvanés sea única en su género y esté considerada una de las mejores de la Comunidad de Madrid.

Cuesta imaginar la amplitud del complejo original, un recinto que se extendía hacia el norte, por debajo del espacio que hoy ocupan la Casa de la Cultura y unas naves industriales adyacentes. El recinto amurallado contaba con tres torres de flanqueo y, al menos, una puerta situada al norte -protegida por dos torres y un foso-. En su interior, se hallaban los aposentos de los caballeros de la Orden y de la guarnición, las cocinas, los almacenes y las caballerizas. Tenía una disposición parecida a la de su vecina de Fuentidueña de Tajo, aunque es posterior (data del siglo XIV). Se renovó en el siglo XVI con mejores defensas, incorporándose una barbacana o muro adelantado, y varias bocas de disparo para artillería, cuyo uso se generalizó a finales del siglo XV.

La visita a Torrelaguna merece un pequeño paseo hasta su ermita mayor. Desde el convento de las Carmelitas de la Caridad, siguiendo hacia el este por la calle de la Cava, llegamos a una rotonda en la que tomamos el camino de la Soledad; tras 300 metros de recorrido, habremos llegado a nuestro destino.

Hasta finales del siglo XV se conocía como el humilladero de la Vera Cruz. El edificio actual, en estilo barroco de planta de cruz latina con nave única de mampostería de piedra y ladrillo, fue levantado en diferentes fases a partir del siglo XVI. Fue entonces que se construyó el resto del crucero, abierto con bóveda de arista y tribuna sobre arco rebajado de sillares; la nave cubierta con bóveda de cañón; el presbiterio y la pila bautismal. Finalmente, fue en el siglo XVIII cuando se realizó el camarín de la Virgen, situado detrás del presbiterio decorado con una bóveda pintada. En él se guardan también los diferentes santos del municipio que sacan en procesión los lugareños como el Cristo Yaciente, una joya del siglo XVI.

El acceso se realiza a través de dos vanos formados por un arco de piedra de medio punto rematado por un frontón de ladrillo y mampostería en cajas coronado por una espadaña de sillería.

El viajero puede visitar también otras ermitas de la localidad como son la de San Sebastián, del siglo XIV; la de San Miguel Arcángel y de Nuestra Señora de la Buena Dicha, construida en 1614; o, la de Santa María de la Cabeza, conocida como ermita de Nuestra Señora de la Piedad. Ésta es el santuario mariano más antiguo de Madrid, ya que tiene su origen en la época preislámica. De ella sólo se conservan sus ruinas y la casa del ermitaño del antiguo barrio visigodo de Caraquíz, a las afueras de Torrelaguna.

El pasado agrícola de Villarejo de Salvanés, fruto de su ubicación entre las vegas de los ríos Tajo y Tajuña, se muestra en el museo etnográfico de la Casa de la Tercia, edificio del siglo XV construido por la Orden Militar de Santiago.
La Casa de la Tercia fue construida durante el periodo en que era Comendador Juan de Zúñiga y Avellaneda (1534-1545). El escudo real de los Austrias y, más abajo, los dos de armas de los Zúñiga-Avellaneda, reciben al visitante. La Casa de la Tercia es un magnífico ejemplo de la arquitectura civil castellana, austero, sobrio y de grandes dimensiones, y donde prima lo funcional sobre lo ornamental.

Ayer, bodega; hoy, museo etnográfico. La colección que lo compone está directamente asociada a los objetos con los que los habitantes de Villarejo de Salvanés han venido desarrollando las labores agrícolas, desde el siglo XV hasta nuestros días.

El Museo del Cine supone todo un paseo por más de un siglo de evolución cinematográfica. Alberga los primeros proyectores que se utilizaron en Villarejo de Salvanés, y una composición historiada en torno a Jacinto Benavente (Premio Nobel de Literatura en 1.922, guionista, director y productor de cine, y descendiente por vía materna de Villarejo). Cuenta, además, con una riquísima exposición precinematográfica, “Los orígenes del Cine», una colección de afiches de las películas españolas más premiadas, un conjunto de aparatos -en su mayoría del siglo XIX- que son verdaderos ingenios técnicos, así como todo tipo de complementos como uniformes de acomodadores, planos, diapositivas, giradiscos, pianos, cámaras o sistemas sonoros, entre otros.

Orientada en dirección este oeste, como la mayor parte de los templos cristianos, comenzó a construirse a finales del siglo XII o principios del XIII, si bien ha tenido sucesivas reconstrucciones a lo largo del tiempo. El tesoro más valioso de la iglesia es una gran custodia hecha enteramente de plata de estilo barroco, que solo se saca al exterior para los ritos litúrgicos del Corpus Christi. En el interior se pueden ver tres naves con cuatro tramos separados por dos hileras de pilastras con arcos de medio punto. En la nave central se conserva un enorme retablo con la imagen de la Virgen que da nombre al templo. En la nave derecha está la de Nuestra Señora del Espino y en la nave lateral izquierda se esconde una pequeña capilla de forma cuadrangular dedicada al Cristo de la Luz.

De factura medieval con transformaciones posteriores, pero con toda seguridad levantado sobre los restos de un puente romano, este puente se situaba sobre el antiguo camino de Francia. Tiene casi 150 metros y está realizado con sillares de piedra caliza, mampostería y granito de Colmenar. Tiene un gran arco central y cuatro menores que se abren únicamente hacia una de las vertientes, posiblemente debido a la topografía del terreno junto al antiguo curso del caprichoso río Jarama.

En 1931 la muralla de Talamanca del Jarama fue declarada Monumento Histórico-Artístico y aunque sólo se conservan diez tramos, el viajero puede hacerse una buena idea de su estructura y de las tres etapas constructivas. Originariamente tenía un perímetro de unos 1.200 metros, de los que se conservan unos 400. Las sucesivas modificaciones han afectado tanto a su trazado primitivo como a su altura y grosor originales, aumentados para reforzar su carácter defensivo. La edificación primitiva correspondía con un muro de tapial, revestido más tarde por un falso muro de mampostería con cantos rodados. A esta etapa constructiva corresponden la Puerta de la Villa; gran parte del lienzo sur del recinto fortificado; restos del torreón ubicado en la esquina noreste del recinto amurallado; y los restos de un torreón situado al norte de la Puerta de Uceda, que era la entrada este al recinto amurallado. A la segunda etapa constructiva (siglos XIII – XIV) pertenece la Puerta de Uceda; los dos torreones junto al margen del arroyo Valdejudíos; parte del lienzo sur cercano a la Puerta de la Villa; el muro que cubre el talud natural del cauce del arroyo de Valdejudíos; y los dos torreones del lienzo norte. En el siglo XV se incrementó la altura de varios tramos y también se arregló la Puerta de la Villa. La construcción de la Cartuja, en el siglo XVII, modificó el trazado primitivo de la muralla.

Se trata de una obra románica de fines del siglo XII y principios del siglo XIII, en la que destaca un hermoso ábside de piedra del románico más puro, constituido por cinco paños separados por sencillas columnas asentadas sobre pilastras. Las fachadas este y oeste muestran distinta fábrica, lo que evidencia las distintas épocas de construcción. En el siglo XVII se abrió en el presbiterio la capilla de la Virgen, también conocida como “Capilla de los Avendaños”. Es Bien de Interés Cultural desde 1931.

La finca se encuentra situada en el borde norte del casco urbano, junto a la muralla árabe, en parte de la cual se apoya la cerca que cierra el conjunto por su parte trasera. El acceso principal por la calle del Viento presenta una gran puerta adintelada con sillares cerrada por dos hojas de madera con casetones y clavos. La vinagrera, el granero, la cocina y los establos se encuentran en el piso bajo, y en el piso superior, las habitaciones de los monjes y la capilla, ésta última decorada con pinturas al fresco y a la que se accede por una gran puerta de madera de roble. Desde la década de los años sesenta se ha utilizado en numerosas ocasiones como plató de cine para escenas de películas tan famosas como Alastriste, Los Fantasmas de Goya, Conan el Bárbaro, Ay Carmela, y series de TV, como Curro Jiménez, Santa Teresa de Jesús y Los Gozos y las Sombras, entre otras.

Hasta mediados del siglo XX los habitantes de este pequeño núcleo no tuvieron un lugar donde expresar su fe, y debían desplazarse en largas caminatas a las iglesias de San Silvestre (pueblo hoy desaparecido) o de San Pedro, en Garganta de los Montes. Como curiosidad, durante la Guerra Civil esta iglesia se transformó en cocina de las tropas republicanas.

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Chinchón, comenzó a construirse en 1534, pero las obras no terminaron hasta 1626./n En su interior podemos apreciar varios estilos arquitectónicos : Gótico, plateresco, renacentista y barroco./n

La iglesia sufrió importantes daños durante la Guerra de la Independencia que afectaron fundamentalmente a la cubierta y a los ornamentos. Francisco de Goya realizó un lienzo para decorar la iglesia, La Asunción de la Virgen, ubicado en el centro del altar mayor en 1812, a petición de su hermano Camilo, capellán de esta iglesia.

El Puente de la Fragua está construido con sillería y mampostería y tiene un solo ojo en forma de arco de medio punto. Muy característico es su alomado y el pretil redondeado y rematado en sus extremos con piezas cilíndricas, a modo de hitos. Fue construido en el siglo XV en un tosco estilo gótico y soportaba el paso de la Cañada Real Leonesa Oriental.
El Puente del Caño tiene dos arcos de medio punto y fue erigido con sillería y piedra. Situado en la calle del Ejército, frente al conjunto formado por el antiguo lavadero, la fuente y el abrevadero.

El museo muestra fondos artísticos del templo y diversas piezas recogidas de instituciones eclesiásticas de la villa. Se muestran objetos e indumentaria de los siglos XVI al XX relacionados con la liturgia, los sacramentos y las celebraciones. Destaca también la colección de libros de coro de los siglos XVI-XVII.

Este templo destaca tanto por su arquitectura, un bello ejemplo del gótico tardío, como por las obras de arte que contiene. Nuestra Señora de la Asunción fue construida, al parecer, sobre el lugar de otra anterior en la que, según las crónicas, rezó y oyó misa en 1475 la reina Isabel la Católica. El edificio primitivo no respondería a las necesidades de la crecida población, por lo que se hizo necesario un nuevo templo, que se levantó bajo el patronazgo de los Mendoza, señores del Real de Manzanares, del que Colmenar Viejo era su lugar más popular. El conjunto artístico más importante es el retablo mayor que se realizó entre 1560 a 1584 y se enmarca dentro del Renacimiento Plateresco, con la intervención de Alonso Sánchez Coello y Francisco Giralte, entre otros. Destaca la figura de la Virgen María así como su torre, a los pies de la iglesia, con una altura de unos 50 metros.

La ermita es el centro de un importante enclave arqueológico del norte de la Comunidad de Madrid. En su interior se conserva la imagen de la Virgen de los Remedios, descubierta en 1914 durante una restauración de la anterior imagen, y oculta en su interior. Esta pequeña talla responde a la tipología de Virgen sentada en un trono con el Niño en su rodilla izquierda, que históricamente tiene su período de esplendor a partir del siglo XII. Dentro del edificio destaca la existencia de un pilar de piedra con dos tipos de inscripciones. En el primero, situado en su parte posterior, hay seis letras de origen latino, abreviaturas de TER AVC, y que se cree podría tratarse de un mojón indicativo de los límites de separación entre territorios administrativos de la época romana. La segunda inscripción, de fecha desconocida y difícil lectura, trata sobre la fecha en la que se halló la actual imagen de la Virgen. Delante de la puerta de acceso a la ermita se encuentra un pórtico aislado, traído desde el casco urbano en los años 1940, desde el antiguo Hospital de pobres de Colmenar Viejo (siglo XVI).

Parece que esta necrópolis visigoda correspondía a los núcleos rurales de Navalmojón, al norte, y Los Villares, al sur, y estaba relacionada con un edificio de culto en torno al que se situaban los enterramientos. En el lugar de dicho edificio se levanta ahora la ermita, bajo la cual es visible un enterramiento excavado en roca. Los hallazgos en esta necrópolis arrojan un dato certero: aquí vivió un grupo de población cristiano de carácter rural que conoció un fuerte impulso religioso en el siglo VII d.C., aunque la cristianización en esta zona contaba ya con una larga trayectoria, como demuestra la proximidad de los obispados de Segovia y Complutum. El horario de visitas es de 08:30 a 19:00 de lunes a domingo todos los días del año si bien se recomienda llamar por teléfono previamente al Ayuntamiento de Colmenar Viejo para confirmar que no ha habido ninguna modificación.

Se trata de las aldeas de Navalvillar y Navalahija, situadas a escasa distancia la una de la otra y separadas por el arroyo Tejada. Eran dos núcleos con un hábitat disperso y con un sistema económico basado en la ganadería, la explotación minera y la metalurgia del hierro. La aldea de Navalvillar se dedicaba a la explotación del ganado ovino y a la metalurgia y data de los siglos VII y VIII d.C., aunque posiblemente este espacio fue reutilizado durante el siglo XIII. Las excavaciones han dejado al descubierto tres áreas de viviendas, establos y almacenes así como numerosos restos arqueológicos, entre los que destaca una moneda omeya de plata, considerada la más antigua del período islámico en la Península.
Las excavaciones en Navalahija son más recientes. Entre los años 2008 y 2013 la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid intervino en tres edificios, uno de ellos con una superficie de 140 metros cuadrados. Lo más representativo del conjunto es una estructura con diferentes estancias para trabajar el hierro, algo que aporta una valiosa información sobre esta actividad económica.
Ambos enclaves están ubicados en las inmediaciones de la necrópolis visigoda de Remedios y complementan la información arqueológica e histórica de la organización territorial de esta zona madrileña en la transición de la Antigüedad tardía al Medievo. Gran parte de los materiales arqueológicos recuperados permanece expuesto en la Casa Museo de la Villa de Colmenar Viejo.

La exposición exhibe piezas datadas desde el Paleolítico Inferior hasta hoy día, con una abundante representación de los materiales de origen lítico. Se trata de una magnífica representación de las diferentes técnicas presentes en la prehistoria del hombre, que reflejan la evolución en la utilización de herramientas en su vida cotidiana.
En esta sala se pone de manifiesto la importancia del material encontrado en los distintos yacimientos de esta zona, como un verraco vettón, único en la región, en Parquelagos; un castro fortificado en Las Minas; un crómlech en el arroyo Peregrinos; un conjunto de alto interés etnográfico cerca de La Navata; y una enorme figura zoomorfa en Prado Merinero.
En 2007 se produjo el hallazgo de un chopper del paleolítico inferior en el cerro del Paredón. Días después, en un lugar próximo, se encontró abundante cerámica y herramientas en sílex y cuarcita, en lo que podría constituir un magnífico yacimiento de urnas funerarias de la edad del bronce. Al año siguiente se descubrieron los yacimientos del Guijo, San Gregorio, Arroyo Membrillo, Los Cerrillos y Siete Fuentes en los que aparecen herramientas de sílex, cuarcita, pórfido y cuarzo.
De todos ellos el de San Gregorio es el de mayor antigüedad, con piezas del paleolítico inferior y paleolítico medio (120.000-35.000 años). Muchas de las piezas encontradas en las excavaciones de estos yacimientos se pueden ver en esta sala. Las visitas se pueden reservar en el correo biblioteca@ayuntamientodegalapagar.com.

Con su huida de la gran urbe Ricardo León se sumaba al amplio grupo de burgueses acomodados, nobles, intelectuales, militares y políticos de renombre que a finales del siglo XIX y comienzos del XX erigieron sus residencias en la sierra de Guadarrama buscando un lugar para el descanso y la inspiración, en contacto con la naturaleza. Este prolífico escritor lo hizo, además, en una majestuosa casa palaciega adornada por 10.000 metros cuadrados de jardín de coníferas y demás arbolado la cual bautizó con el nombre de Quinta de Santa Teresa, personaje por el que sentía verdadera pasión. Se trata de una vivienda robusta, que al igual que el resto de soberbios edificios de nobles que se construyeron por la zona, heredaba el espíritu de las viejas quintas nobiliarias que proliferaron en las afueras de Madrid en los siglos XVIII y XIX. Tiene un aire inequívocamente escurialense, como el propio escritor se encargó de subrayar al referirse a la finca como su ‘Pequeño Escorial’.
Pese a que poco después de su muerte, en 1943, Ricardo León cayó prácticamente en el olvido, en vida disfrutó de un tremendo éxito editorial, cosa rara para un escritor de la época. Tal vez por ese éxito precisamente, la Quinta de Santa Teresa se convirtió en un importante punto de encuentro de intelectuales, siendo visitada entre otros por Jacinto Benavente, Azorín, o Camilo José Cela. El interior de la casa está compartimentado separando la zona de vivienda de la zona de museo. En esta última, repartidos en la biblioteca, sala de vitrinas y capilla, se encuentran muebles, bronces, libros, cartas, cuadros y enseres que pertenecieron a Ricardo León y que dicen mucho de su vida y de la propia historia.

Este puente está ubicado en uno de los límites con Villalba y cruza el río al paso de la Cañada Real Segoviana. Se trata de un puente de tres tramos formados por bóvedas corvadas. Tiene tres arcos iguales, y el central queda enmarcado por dos grandes y bellos tajamares.

La etimología del nombre de este puente de Alcanzorla o Alcanzorra podría estar en la palabra alcandora, que significa luminaria, linterna, hoguera y fuego para dar señal. Curiosamente vendría a significar lo mismo que almenara, lo que ligaría el puente al conjunto de atalayas construidas durante este período en la zona. Formaba parte de un camino militar, a través del cual se unían distintas torres-vigía y ciudadelas, diseminadas longitudinalmente entre Talamanca de Jarama y el Valle del Tiétar. Las fortificaciones más cercanas a su enclave son la Atalaya de Torrelodones y La Torrecilla, ubicada en el término de Hoyo de Manzanares. Este puente, de un solo ojo, está formado por un arco semicircular de medio punto y se sitúa a solo 800 metros del Puente de Herrera.

La Casa Consistorial de Galapagar ha tenido varios usos a lo largo de su historia, como escuela de Primaria, cárcel o incluso a mediados del siglo XIX y a causa del incendio ocasionado en la iglesia parroquial, su salón de plenos se habilitó como tal, hecho que se prolongó durante una década, hasta que finalizaron las obras de reconstrucción. En la reforma del siglo XX se tuvo muy en cuenta el carácter histórico de Galapagar, una localidad ligada a Felipe II y a la construcción del monasterio de San Lorenzo de El Escorial. El calabozo de gran interés histórico-artístico, alberga desde 2010 la sala arqueológica.

La calzada romana de Galapagar es solo un pequeño tramo de la Vía 24 del Itinerario de Antonino, un paso por la Sierra de Madrid, procedente de Mérida -Emerita Augusta- y con destino a Zaragoza -Caesaraugusta-. De ocho metros de anchura, construida con grandes lajas de granito y bordillos, la Vía 24 atravesaba el término de Galapagar, desde el Puente del Herreño hasta el Puente del Toril para, desde aquí, continuar su itinerario cruzando el actual casco urbano de la localidad.
El uso de la vía está constatado a lo largo de la historia y en diversas épocas. En 1765, fue construido el Puente del Toril, obra del ingeniero Marcos de Vierna, con un estilo que imita a las obras de ingeniería civil de época romana, para que por él pasase la nueva carretera que unía Madrid con El Escorial y Castilla la Vieja. También en el siglo XVIII se construyó la rampa empedrada, situada a la izquierda de dicho puente, que facilitaba el paso desde el antiguo camino que venía del centro de Galapagar hasta el nuevo Camino Real de Castilla. Durante el siglo XIX la antigua calzada romana cambió de uso y se convirtió en vía pecuaria, con el nombre de Cordel de Suertes Nuevas.

Muestra destacada de ese antiguo esplendor es su plaza Mayor. El visitante podrá acceder a ella atravesando los restos de la antigua muralla por el arco de San Bartolomé o la puerta del Sol. Otra opción interesante es la puerta de Buitrago que recorre la calle de la Estrella para, dejando a un lado la Alhóndiga, desembocar en ella.

La Plaza Mayor reúne alguno de los edificios más destacados de Torrelaguna tales como el Ayuntamiento, presidido por el escudo cardenalicio de Cisneros, quien lo fundara en 1514 para servir como pósito o almacén de grano. Allí también se localiza la iglesia de Santa María Magdalena, de estilo gótico con detalles renacentistas, planta basilical de tres naves, bóveda de crucería gótica y torre campanil del siglo XV en tres cuerpos con un chapitel. Otro edificio destacado es la abadía de Concepcionistas Franciscanas Descalzas, fundado por Hernando Bernaldo de Quirós y su esposa hacia 1560, que descansan en su interior. Por último, en la plaza puede verse la Cruz de Cisneros, levantada en 1802 sobre el lugar en el que estaba la casa donde nació el Cardenal.

Gonzalo Jiménez de Cisneros nació hacia 1436 en Torrelaguna. En 1484 se hizo fraile de la Observancia Franciscana. A partir de 1492 comenzó a desempeñar cargos importantes como el de confesor real de la Reina Isabel la Católica, arzobispo de Toledo, inquisidor general de Castilla y regente de España a la muerte del rey Fernando el Católico. Murió en Roa en 1517, cuando iba a encontrarse con el futuro rey Carlos, dejando innumerables muestras de su vinculación con Torrelaguna; algunas de las cuales son perfectamente visibles en su plaza Mayor.

Fundado en 1985, el museo se ha convertido en un referente del arte contemporáneo español, mostrando obras de los artistas más punteros y con mayor proyección internacional de los últimos tiempos. Con objeto de acercar y divulgar el arte contemporáneo español al máximo de público posible, el museo contempla el préstamo a otras instituciones.

El espacio expositivo consta de cinco ámbitos, dos dedicados a la cerámica, con obras de Gertrudis Márquez y reproducciones de vasijas arqueológicas desde el Neolítico hasta épocas musulmanas. El resto de las salas están dedicadas a obras de arte contemporáneo español, mostrando especial interés en recorrer las principales claves del arte de los años 80 a la actualidad, con artistas tan relevantes como los citados. La colección consta de un extenso fondo, que va rotando para ser expuesto en las salas de manera cíclica.

Situado en la plaza Mayor de Torrelaguna, al lado de la iglesia de Santa María Magdalena, es un magnífico contraste entre el arte más reciente, expuesto en sus salas; y, el que viene del siglo XIII, época en que se comenzó a levantar el templo, más tarde, reformado por el Cardenal Cisneros.

Los restos de la atalaya se encuentran a unos 5 kilómetros de Torrelaguna tomando la carretera M-131 a El Berrueco y un desvío por una pista sin asfaltar a mano izquierda. Estos vestigios también son punto destino de rutas en bici.

El territorio que hoy ocupa la Comunidad de Madrid fue durante la dominación musulmana, Marca Media de Al-Andalus; un área estratégica que los musulmanes fortificaron con atalayas y fortalezas para detener el avance de los reinos cristianos y asegurar la defensa de Toledo. La de Arrebatacapas, construida hacia el 950, es una de las más destacadas. Formaba parte junto con los puestos de El Berrueco (Torrepedrera), Venturada, El Vellón, además de la desaparecida de El Molar, de la línea defensiva que servía para controlar los pasos y puertos de la Sierra de Guadarrama.

De naturaleza defensiva, las torres-vigía se comunicaban entre sí por medio de fuegos que se encendían en situaciones de peligro. Los mensajes de alerta, que se transmitían de una atalaya a otra, llegaban a gran velocidad a una serie de fortificaciones principales, encargadas de desplegar a las tropas.

La atalaya de Arrebatacapas, de estructura cilíndrica aunque con una leve tendencia tronco-cónica, está construida con hiladas de mampostería y argamasa mezclada con piedras. Tiene una altura aproximada de 12 ó 13 metros en origen, aunque hoy presenta uno o dos metros menos porque está desmochada. Arranca en vivo de la roca del terreno, alzándose sobre una zarpa de 0,30 metros. La puerta de entrada a la edificación se situaba a unos 2,5 m para asegurar la inaccesibilidad o por lo menos dificultar el acceso a los posibles atacantes. La torre se componía de dos pisos enfoscados por el interior. El vacío se disponía en sentidos opuestos para permitir una escalera de mano.

La palabra atalaya procede del término árabe talaia, pequeña torre. Situada sobre un cerro a medio camino entre las localidades de El Vellón y El Espartal, formaba parte de una red de puestos de vigilancia, construidos en época califal, que, mediante un sistema de comunicación de espejos y señales de humo durante el día y con hogueras, de noche, protegían la Marca Media o territorio fronterizo entre los reinos cristianos y el Al-Andalus. Estaba comunicada con las existentes en Torrelaguna, El Molar y Talamanca del Jarama (río que debe su nombre al vocablo bereber xarama, río de nadie o de la frontera).

La atalaya de El Vellón es una construcción de mampostería de planta circular y volumen cilíndrico de 6,3 metros de diámetro por 9,2 metros de altura. Tiene tres pisos de los que todavía se conservan los huecos que servían para empotrar las vigas sobre las que se apoyaban las tablas que hacían de suelo de los pisos superiores. Sus muros tienen un metro de grosor y la puerta de acceso se eleva a 2,5 metros del suelo. No se puede acceder a su interior.

Presenta un buen estado ya que ha sido restaurada. Hoy se usa como punto de vigilancia de posibles incendios.

Se encuentra ubicada en el lateral norte de la plaza Mayor de El Molar. La iglesia tiene tres naves, la cabecera cuadrada a la que se adosan por el lado norte la torre y por el sur una capilla comunicada con la sacristía, y el pórtico situado a mediodía. Las capillas, más altas con respecto a las naves, se hayan reforzadas con contrafuertes, y la torre tiene dos vanos en la parte superior. El pórtico es de sillería estilo renacimiento y consta de cinco arcos carpaneles, sobre columnas con capiteles decorados con grutescos, sirenas, temas vegetales, cabezas de animales y niños.

La iglesia está construida en mampostería con cadenas de sillares en las esquinas y está revocada y encalada en su exterior, dejando vista la piedra tan solo en el pórtico, la torre y los contrafuertes.

Inicialmente, se trataba de un complejo de mayores dimensiones, ya que ocupaba toda la manzana, asomando una de las fachadas laterales a la calle Chávarri y otra al camino de Orusco. Con semejantes dimensiones, el palacio original alojaba un espacio principal destinado al uso como residencia, junto a una casa de labor con patio toledano.

La familia Barrientos, dueña original del palacio, es conocida por sus ilustres miembros militares que sirvieron a importantes personajes de la historia de España como Hernán Cortés, el Duque de Alba o Juan de Austria. Uno de ellos, el capitán Diego Barrientos, está enterrado en la iglesia parroquial de Carabaña. A lo largo de los siglos la propiedad ha ido cambiando de dueños, así como lo ha hecho su fisonomía y uso. Durante la Guerra Civil se destinó a almacén de material y, tras ésta, fue transformado en cárcel. Actualmente es una residencia de ancianos.

Arquitectónicamente es un edificio de estilo sencillo, con fachada de una pieza en ladrillo en la que destacan el escudo nobiliario y la portada de sillares de piedra. Dos de las ventanas conservan el enrejado antiguo que se puede apreciar en otras de las casas de estilo similar, como la Casa de los Garnica, frente a la fachada este de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Su denominación deriva del hecho de que uno de los familiares del Capitán Barrientos, el Doctor Diego Barrientos, estuvo al servicio de los virreyes de la Nueva España como gobernador de Tlaxcala (México).

El Palacio de la Sagra fue edificado a finales del siglo XVIII como palacete de caza de los marqueses de Villanueva de la Sagra. Tiene planta cuadrada con un patio lateral rectangular, una galería de madera sobre columnas y una portada de estilo renacentista. En su ya larga vida ha visto casi de todo: De manos de los marqueses de Villanueva de la Sagra pasó después a las del Patronato del Niño Jesús del Remedio, que lo utilizó como preventorio de hijos de padres leprosos. Durante la Guerra Civil se utilizó como polvorín de armamento. A finales de los 90 fue adquirido y restaurado por el Ayuntamiento de Chapinería, que instaló en él diversas dependencias municipales, entre ellas la biblioteca y el museo etnográfico, así como un centro de dinamización turística.

Muchas de las piezas que alberga el Museo Etnográfico han sido cedidas por los vecinos, lo que le otorga un valor especial. Se encuentra ubicado en el palacio de los marqueses de Villanueva de la Sagra, compartiendo su espacio con la biblioteca, la casa de mayores, un centro de dinamización turística y una escuela taller.

Eloy Gonzalo fue adoptado por un guardia civil y su esposa y llegó a Chapinería en 1873. Tras cuatro años y ya huérfano de padre, regresó con su madre a San Bartolomé de Pinares (Ávila). A los ocho años de edad falleció su madre, y decidió volver solo y a pié a Chapinería. Encarcelado por problemas de amoríos pudo salir de prisión alistándose voluntario para la guerra de Cuba, en 1896, donde se distinguió por su heroísmo.

De su interior, decorado con yeserías a dos tonos, destaca el retablo de madera dorada y policromada y el lienzo Éxtasis de Santa María Magdalena, de 1682, obra del pintor español Claudio Coello.

La devoción de los vecinos de Ciempozuelos por la Virgen del Consuelo impulsó la construcción de esta coqueta ermita en honor a una Virgen que también inspiró la creación de la Hermandad Nuestra Señora del Consuelo.

Juan de Goyeneche ideó este complejo industrial, donde también se alojaban los trabajadores, para solucionar dos de los problemas más graves de la España de la época: la recesión demográfica y la gravísima desindustrialización. Invirtiendo su esfuerzo y fortuna personal, con el apoyo del monarca, encargaría el proyecto a José de Churriguera.

Éste diseñó un conjunto urbano caracterizado por el empleo de la línea recta y el ángulo de 90º, de trazado en damero, que preveía la instalación de un complejo industrial receptor de población, con suficiente capacidad de crecimiento como para activar la comarca económica y demográficamente con objeto de generar una producción de objetos suntuarios que pudiera competir con el mercado extranjero, reducir las importaciones y sanear una economía bastante maltrecha.

El urbanismo de Nuevo Baztán es la conjunción de dos criterios que se mezclan de manera novedosa y original: de un lado, la zona Palacio-Iglesia-Plaza, pensado para poner de manifiesto el poder y prestigio social de Goyeneche y que responde a planteamientos ideológicos del Barroco como son la teatralidad y el efectismo; y, de otro, el urbanismo en cuadrícula compuesto de edificaciones industriales, talleres, almacenes, pósitos que responde a una finalidad funcional acordes con los esquemas racionales y ordenados de la Ilustración.

Teniendo como punto de partida de nuestro recorrido por Nuevo Baztán el Palacio de Goyeneche se puede advertir el diseño en cuadrícula, la funcionalidad del complejo diseñado por Churriguera y la jerarquía con la que éste dotó a los edificios diseñándolos de más a menos a medida que nos alejamos del centro urbano, rodeado de tierras de labor.

Situada a continuación del Palacio de Goyeneche, la iglesia de San Francisco Javier es considerada Monumento Histórico Artístico desde 1941. Es el gran punto de referencia de Nuevo Baztán, alrededor del cual gravita el trazado urbanístico de todo el complejo.

La iglesia está consagrada a San Francisco Javier, patrón de Navarra, de donde era originario Juan de Goyeneche, promotor del complejo industrial de Nuevo Baztán en el siglo XVII. En estilo herreriano y de pequeño tamaño, es casi más una capilla privada que una iglesia. La configuran una nave central, corta en longitud, un amplio crucero y un presbiterio rectangular.

Su fachada principal está integrada por una portada y dos torres escurialenses de 27,5 m de alto, que flanquean cada lado y que doblan la altura del palacio, con el que se comunica a través de un acceso directo que arranca desde el coro. De esta manera, conforman una única estructura arquitectónica y visual.

La entrada a la iglesia se encuentra flanqueada por dos pilastras y cuatro columnas, dando acceso a un interior de profusa decoración. Destaca el retablo mayor presidido por una escultura de San Francisco Javier, ejecutados ambos en mármol de Cuenca por Churriguera. El resto de retablos con los que cuenta el templo se realizaron en madera y tratamiento «finto-marmo». El visitante puede admirar tanto sus dos tribunas y el coro en altura, como la cúpula de media naranja -que consta de dos cuerpos y ocho ventanas-.

Atesoran la iglesia diversas tallas de marfiles filipinos de la época de Goyeneche, de refinada ejecución. La más venerada es la del Cristo del Socorro, que preside el Vía Crucis de la Javierada, festejo que cada año organiza allí la Comisión de Navarros de Madrid y patrocina la Real Congregación de San Fermín de los Navarros. También son de admirar las tallas de San Juan Bautista, de la Sagrada Familia y de la Virgen con el Niño.

Por último, la iglesia cuenta con dos criptas construidas en ladrillo visto.

Las cinco plazas principales de Nuevo Baztán, de armónica sencillez, dotan de unidad al plano urbanístico diseñado por Churriguera para hacer realidad los sueños ilustrados de Juan de Goyeneche. Recorrerlas es sentirse protagonista de la Historia.

Mudo testigo de su esplendor, el casco antiguo conserva su estilo original. Al recorrerlo, el visitante percibe una unidad urbanística en cuadrícula -cuyo epicentro es el Palacio de Goyeneche- y en la que las plazas sirven para dividir urbanísticamente Nuevo Baztán en tres áreas: el conjunto monumental; el núcleo de viviendas; y el grupo formado por edificaciones industriales, talleres, almacenes y pósitos./n

Entre la Lonja, el Palacio-Iglesia y la Casa de Distinción, se abre la Plaza de la Iglesia, la Plaza del Jardín o la Plaza Mayor. De planta cuadrangular, su punto central converge con la Fuente de los Tritones. Desde allí, en sentido de las agujas del reloj, llegamos a la Plaza de las Fiestas o la Plaza de Toros. De planta rectangular y aspecto típicamente madrileño, era el verdadero centro de la población de Nuevo Baztán. A su alrededor se instalaron talleres y artesanos./n

La tercera plaza en importancia es la del Mercado o del Secreto, de función meramente comercial. Tenía basas de piedra donde columnas de madera sostenían las cubiertas para el resguardo de viajeros y comerciantes. En ellas estaba la fábrica de tejidos o paños, la primera y la más importante de Nuevo Baztán por tráfico e ingresos de la población./n

Nuestro recorrido finaliza con una visita a la Plaza de la Forja, punto de inicio del camino hacia la Olmeda, llamada así porque en ella se instalaron todas las fraguas dedicadas a la fabricación del hierro necesario para la industria. Por último, la Plaza de la Cebada, en el camino hacia Valverde de Alcalá, en la que residían agricultores y ganaderos con sus animales y aperos de labranza.

El Bosque Encantado es un original jardín botánico, único en Europa. Un lugar de fantasía, poblado por criaturas mitológicas, animales salvajes, personajes de cuento y seres fantásticos, esculpidos todos ellos sobre la base de plantas y arbustos.

Se sitúa a las afueras de San Martín de Valdeiglesias, sobre una loma alta de gran vegetación, que ofrece unas bonitas vistas del municipio. En ella predominan varias especies de Boj y Aligustre, plantas que han dado vida a este original parque temático. Un lugar para la magia que parece sacado de la película «Eduardo Manostijeras», de Tim Burton. /n

Cuenta con más de 1.000 especies vegetales, que dan forma a más de trescientas esculturas vivientes de tamaños imposibles, talladas por los mejores artistas de arte topiario de toda Europa. Todas las esculturas requieren de un gran trabajo de jardinería. Están realizadas con una base de alambre sobre la que se crea el diseño./n

Aunque lo suyo es perderse por sus caminos, el Bosque Encantado está dividido en rutas: la ruta de los músicos, la ruta de los cuentos y la ruta de la granja, entre muchas otras. En cada una de ellas, se pueden encontrar verdaderas obras de arte. /n

El Bosque Encantado se complementa con laberintos, zona infantil, exposiciones de cactus, bonsáis, plantas aromáticas y un nuevo espacio dedicado a la geología. /n

Los visitantes podrán pasar unas horas inolvidables dentro de un entorno mágico, por donde además transita un arroyo y una de las pocas cascadas naturales de la Sierra Oeste, la cascada Barbellido -a tan solo unos metros del nacimiento del arroyo Las Casetas-. /n

Visitar el Bosque Encantado es un plan ideal para toda la familia. Es un lugar diferente a cualquier otro jardín botánico, a tan solo 75 km de Madrid. /n

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La aparición de 15 yacimientos arqueológicos y 41 cuevas en este entorno de alto valor ecológico ha arrojado luz sobre sus raíces históricas. Los yacimientos aquí encontrados se remontan al Neolítico, pasando por el periodo Calcolítico, la Edad del Bronce, las épocas romana y medieval, tanto cristiana como musulmana, hasta llegar a los años sesenta del siglo pasado, y prácticamente todos ellos con la explotación salina como nexo de unión.

Algunos investigadores han asociado el enclave a lo que podría ser una posada mansio romana, vinculada a una vía secundaria de la Vía XXIV que unía Segovia con Complutum, y que en este tramo conduciría hasta el puerto de la Fuenfría (Itinerario de Antonino). Los restos de calzada romana identificados cerca del yacimiento ocupan parte de un camino rural utilizado como vía pecuaria, y aún hoy sirve como acceso a las fincas que se encuentran a ambos lados del camino, así como de cauce para las aguas pluviales estacionales. Miaccum-El Beneficio forma parte del Plan de Yacimientos Visitables de la Comunidad de Madrid.

La Parroquia de Collado Villalba posee una torre y una única nave con techumbre de artesonado y dos portones laterales, uno de los cuales se abre hacia una galería porticada. La torre y parte de la nave fueron construidos en sillería de granito con elementos decorativos muy característicos de la región.

El primitivo Ayuntamiento de Collado Villalba se reunía en concejo al son de la campana, y lo efectuaba encima de una roca; la misma que en 1724 fue tallada en forma de grada y que se ha conservado hasta la actualidad. Se trata de uno de los elementos culturales más característicos de la localidad, un graderío labrado sobre una roca y con distintos grabados en algunos respaldos. El más notable es la representación de una paloma, que se ha convertido en símbolo distintivo de la villa.

La fuente de Caño Viejo ha sufrido varias intervenciones y modificaciones. De hecho la actual sillería de granito data de la época de Felipe II (siglo XVI), al igual que la iglesia parroquial del municipio. El chopo que acompaña a la fuente desde mediados del siglo XX fue incluido en el Catálogo de Árboles Singulares de la Comunidad de Madrid a principios del año 2004, dotándole del máximo grado de protección.

El Blockhaus-13 recoge los modelos de arquitectura militar de la Primera Guerra Mundial gestados en el frente occidental europeo. Consta de un camino circular cubierto con cuatro fortines en los que se conservan las aspilleras y troneras para fusileros y ametralladoras. En la parte superior tiene un patio interior destinado a arrojar bombas de mano, y una estructura circular central para acoger armamento antiaéreo. Al interior del fortín se accede por un túnel en rampa que conduce al recinto principal orientado al noreste. Desde el exterior se puede acceder a la parte superior mediante dos escaleras de hierro embutidas en el hormigón; y desde aquí se comunica con el interior a través de un pequeño hueco con escalones de hierro.
La estructura estaba diseñada para soportar impactos de artillería pesada y bombas de aviación de tamaño medio. La construcción del Blockhaus-13 deriva de una instrucción dictada a finales del año 1938 por el cuartel general del ejército nacional para consolidar las posiciones y prevenir las posibles incursiones del ejército de la República en el área donde había tenido lugar la Batalla de Brunete. Para ello se planteó la edificación de 22 fortines para controlar las carreteras que comunicaban los municipios de Valdemorillo, Navalagamella, Quijorna, Zarzalejo, Fresnedillas de la Oliva, El Escorial, Robledo de Chavela, Santa María de la Alameda y las Navas del Marqués. Se inició la construcción de varios de ellos, pero el final de la contienda precipitó el abandono del proyecto, llegando a terminarse únicamente el ejemplar de Colmenar del Arroyo. El blockhaus-13 forma parte del Plan de Yacimientos Visitables de la Comunidad de Madrid.

Por su estudiada ubicación, sobre un enorme talud de piedra a los pies del monasterio, los jardines forman un excelente mirador desde donde admirar no sólo las huertas escurialenses sino también la sierra y meseta madrileña.

Felipe II, gran amante de la naturaleza, los diseñó al estilo renacentista; abriéndolos al mundo exterior e integrando arquitectura y naturaleza, huerta y paisaje. El conjunto goza de una armoniosa belleza en la que setos de boj conviven con cultivos de hortalizas y frutas. En el momento de su construcción llegaron a ser comparados con los míticos jardines colgantes de Babilonia.

El monasterio se encuentra rodeado de jardines por dos de sus lados, el sur y el este. Actualmente la visita se limita al Jardín de los Frailes, el que mejor conserva su fisonomía original. En realidad son tres espacios, conectados entre sí pero con identidad propia. El Jardín de Convalecientes, donde se recuperaban los monjes enfermos, ocupa un patio cuadrangular adornado por las galerías porticadas de la botica. El Jardín de los Frailes, que rodea las habitaciones de los monjes, presenta un diseño geométrico con cuadros dispuestos longitudinalmente y divididos, cada uno de ellos, en cuatro parterres, con un estanque y surtidor de piña en el centro. Por último, el Jardín Real, separado del de los Frailes por un muro de piedra, se compone de cuatro espacios. Al estar junto a los Aposentos Reales gozaba de mayor privacidad.

Todos ellos están comunicados con las huertas adyacentes por un sistema de dobles escaleras que, a modo de pasadizos, descienden hasta el nivel inferior.

En palabras de Ortega y Gasset (1883-1955), no existe «mejor sitio para meditar sobre el paisaje y sobre Castilla” que los jardines del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

Perteneciente a Patrimonio Nacional, es una de las residencias de la Familia Real. De pequeñas dimensiones, con un lujoso interior, fue encargada por Carlos III a Juan de Villanueva para que sirviera como pabellón de recreo y casa de campo del entonces Príncipe de Asturias –después Carlos IV-.

Alzada entre 1771 y 1775 en un solo bloque de dos plantas con fachada que recuerda vagamente al Museo del Prado, obra maestra de Villanueva, fue ampliada posteriormente entre 1781 y 1784. Su interior es representativo del arte palaciego de la época con ricas decoraciones dieciochescas en las que predominan ricas sedas, mármoles, estucos y techos de los mejores artistas de la época como Mariano Salvador Maella o Francisco Bayeu. En la planta superior, las bóvedas (situadas a una altura mucho menor que las de la planta inferior) están rematadas con estucos con relieves. Durante el reinado de Alfonso XIII se restauraron los frescos y el mobiliario.

La Casita del Príncipe esta rodeada por dos jardines, delantero y trasero, de trazado depurado y elegante, comunicados entre sí por dos pórticos de columnas toscanas. El gusto palaciego de la época está presente en sus fuentes, estanques, cascadas, paseos y setos de boj.

A ello se añade la existencia de un extenso parque a su alrededor, abierto al público, donde junto a especies autóctonas como el roble y la encina encontramos cinco árboles catalogados por la Comunidad de Madrid como singulares: dos abetos del Cáucaso, un pinsapo y dos secuoyas gigantes.

Un enorme parque arbolado cerrado al tráfico por una enorme tapia de piedra, con caminos de uso peatonal, completa el conjunto.

DIRECCIÓN: Avenida de los Reyes Católicos

La casita, un pequeño pabellón de caza, se localiza en la Dehesa de la Herrería, al oeste del monasterio. Fue encargada por Carlos III al arquitecto Juan de Villanueva en 1771 para que sirviera como lugar de recreo y descanso de su hijo, el Infante Don Gabriel de Borbón, gran aficionado a la música. Es por ello que popularmente sea conocida como la Casita del Infante o Casita de Arriba.

De estilo neoclásico, se inspira en las villas construidas por Palladio. Decorada de forma elegante y caprichosa por el infante Gabriel de Borbón, auténtico mecenas ilustrado, la que hoy puede verse es algo posterior, de los reinados de Carlos IV y Fernando VII.

Se trata de una construcción compacta y exenta que está rodeada por magníficos jardines de estilo italiano en terrazas descendentes que logran una perspectiva arquitectónica de gran armonía con el edificio principal.

La sala principal, destinada a sala de audición, escenario de conciertos de cámara y reuniones informales de la Corte, presenta una cúpula decorada con pinturas alegóricas relativas a la música.

La Casa de la Compaña fue construida en tiempos de Felipe II entre 1590 y 1597, bajo planos de Francisco de Mora para albergar, en un solo edificio, todo el almacenaje, servicios y animales de la comunidad Jerónima, orden religiosa encargada del cuidado y mantenimiento del monasterio de El Escorial. Forma parte, junto a la Primera y Segunda Casas de Oficios, los corredores del Sol, la Botica y el pasadizo que comunicaba ésta con la Casa de la Compaña, del germen del actual municipio de San Lorenzo de El Escorial. Todas fueron construidas para paliar la escasez de espacio que había en el monasterio para albergar todos los oficios y servicios necesarios que demandaba la Corte.

Se accede al edificio, construido en granito, por la fachada principal, orientada al sur, a través de un gran portón en estilo toscano que servía de acceso de carruajes y ganado. El edificio principal presenta planta cuadrada, a dos alturas que abren sobre un patio interior donde armonizan los arcos del primer piso con los amplios ventanales del segundo. Culminan el edificio las típicas cubiertas herrerianas de pizarra.

En la planta baja se encontraban el molino, los hornos, el refectorio de los monjes con su cocina y diversas estancias para alojamiento de huéspedes y religiosos. En la planta superior se hallaban los talleres de artesanía y la enfermería.

Tras una larga etapa de abandono, las dependencias de la Casa de la Compaña fueron entregados a la orden de San Agustín, la nueva comunidad que custodia el monasterio. En 1892 se estableció en ella el Real Colegio de Estudios Superiores del Escorial bajo protección de la Reina Regente.

En la actualidad la Casa de la Compaña sirve como colegio mayor y centro adscrito a la Universidad Complutense.

La visita al castillo se desarrolla en tres fases. La primera arranca en los sótanos y planta baja, donde se halla el centro de interpretación en el que, con apoyo de paneles informativos, un documental nos explica la historia del territorio de los Mendoza, de los dos castillos que hubo; y, de la construcción del actual. En este tramo también podemos profundizar en quehaceres, costumbres y tradiciones de la época. Por último, veremos el alcance de los distintos proyectos de rehabilitación que han devuelto el castillo a su estado original. La última, en 2005.

La visita sigue a través del patio, estancia rectangular que da acceso a la zona palaciega mediante una gran escalera en piedra. Una vez en la galería alta, podemos acceder a los distintos salones y estancias, convertidas en museo, donde destacan dos de las salas que servían como salas de aparato del castillo. La primera, de Santillana, servía de sala de reuniones y estaba decorada con ricos tapices de Bruselas-Brabante al gusto del siglo XVII. La otra, llamada del Infantado, hacía las veces de gran salón. La preside un tapiz de Bruselas-Brabante de la serie La vida del hombre y cuenta con diversos objetos de mobiliario.

También es interesante visitar el Estrado de Damas, instalado en la torre del homenaje, donde éstas hacían su vida pública. Cuenta con otros dos tapices de la serie Julio César y una ventana mirador original de la construcción de la fortaleza en el siglo XV. Por último, la Alcoba tiene un oratorio en su interior que hacía las veces de capilla privada.

Desde aquí se accede al adarve o galería sur que, a modo de mirador, nos permite desde sus torres, disfrutar tanto de los elementos defensivos del castillo como perder la mirada en las posesiones de los Mendoza.

Cuenta la leyenda que el Monarca, inspirándose en el Templo de Salomón construyó el Real Sitio, palacio-monasterio, sobre una mina cuyas galerías llegaban hasta las mismísimas puertas del infierno. Sea o no verdad, es el monumento que mejor resume los postulados ideológicos y culturales del Siglo de Oro español mediante una síntesis original de formas artísticas italianas y flamencas. Doble era el propósito del Monarca: conmemorar su victoria en la batalla de San Quintín frente a los franceses y crear un monumento funerario para la dinastía de los Habsburgo.

El lugar escogido para la construcción, a los pies del Monte Abantos, en la Sierra de Guadarrama, lleva el nombre de ‘Escorial’. Éste procede de las escorias o restos de fundición producidas por las numerosas herrerías allí instaladas en aquel tiempo.

Empezado a construir en 1563 sobre traza universal, en forma de parrilla, no finalizaría hasta 1586 cuando se concluyó la Real Basílica. Fue un proyecto colectivo en el que, bajo indicaciones directas del Monarca y la supervisión de fray Antonio de Villacastín, participaron entre otros, Juan Bautista de Toledo, Juan de Herrera y Francisco de Mora.

El conjunto, un rectángulo de 35.000 m2 se compone de palacio real, basílica (eje del monasterio), dos panteones (de reyes e infantes) con un pudridero, biblioteca y monasterio. Las fachadas norte y oeste dan a una gran explanada que recibe el nombre de La Lonja mientras que las fachadas este y sur se abren a zonas ajardinadas que lo embellecen.

San Lorenzo de El Escorial, uno de los más extraordinarios conjuntos monásticos del mundo y el más grande de su tiempo es hoy la octava maravilla del mundo.

Construida en 1769 es la primera obra importante del arquitecto Juan de Villanueva. Presenta planta rectangular y edificación en tres niveles, semisótano de acceso, bajo y principal además de las buhardillas que sobresalen sobre los tejados de pizarra, tan característicos de la arquitectura escurialense.

La casa estuvo habitada por tres de los trece hijos que Carlos III tuvo con Amalia de Sajonia: los infantes Don Gabriel, Don Antonio Pascual y Don Francisco Javier. El sucesivo fallecimiento de éstos, sin descendencia, propicio que en 1817, a la muerte de Don Gabriel, la mitad del edificio pasara a la Corona; llamándose desde entonces, Casa de la Reina, como también se la conoce popularmente. En 1925 Alfonso XIII ordenó que Administración de la Corona, lo que hoy es Patrimonio Nacional, adquiriese la otra mitad restante para, tras una breve reforma, ponerla en alquiler destinado a residencia temporal y permanente, uso actualmente en vigor.

El Castillo Viejo, en el extremo de una loma, al borde del río Manzanares, nos brinda magníficas vistas del casco urbano y de La Pedriza, la formación granítica más importante de la Sierra de Guadarrama.

Erigido como fortaleza en tiempos de la Reconquista y vinculado a la familia De la Cerda, a través de Leonor Núñez de Guzmán, en 1383, el rey Juan I de Castilla lo traspasó a la Casa de Mendoza, quién erigió en su entorno el señorío del Real de Manzanares. Su uso y esplendor decayó cuando en 1475 esta poderosa familia impulsó la construcción de un nuevo castillo.

La diferencia entre el viejo y el nuevo castillo, de similar construcción, son las dimensiones y el uso a que fueron destinados, ya que el primero era fortaleza y el nuevo fue también residencia palaciega.

Los restos son de acceso libre, aunque su estado dista de la magnifica restauración de la que goza el vecino castillo de los Mendoza. Recorrer las bases de los antiguos muros del castillo viejo nos permite evocar su esplendor y uso defensivo. De planta cuadrangular, se pueden ver las bases de las antiguas torres en los ángulos, tres cubos cilíndricos con uno de mayores dimensiones llamado torre del homenaje. Sus muros, algunos de los cuales aún se alzan cuatro metros, son de estilo mudéjar, en mampostería granítica y enlazados con cadenas de ladrillo. En ellos son todavía visibles los escudos de las familias que lo ocuparon mediante alianzas matrimoniales: los Mendoza, Velasco y Toledo.

En la actualidad cuenta con la certificación de Bien del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

El castillo mejor conservado de la Comunidad de Madrid comenzó a construirse en 1475 y, cinco siglos después, en 1982, fue sede del acto de constitución de la Asamblea de Parlamentarios de Madrid que habría de redactar el Estatuto de Autonomía.

Construido en 1475 sobre una ermita románico-mudéjar, en estilo gótico isabelino, es considerada la más bella muestra de la arquitectura militar española del siglo XV. De planta cuadrangular y construido en granito, está rodeado por una muralla barbacana con saeteras que defienden una construcción de seis galerías rematadas por cuatro torres, tres circulares y una octogonal, la del homenaje.
No es accesible en su interior, pero siempre se puede disfrutar de las vistas desde el camino de ronda, o de la tranquilidad que se respira en su jardín, que recrea la época de esplendor del monumento.
El interior alberga también una biblioteca, salas de reuniones y sala de exposiciones, además de un centro de interpretación y una sala audiovisual en la que, de forma interactiva, podremos conocer la historia del castillo. La fortaleza custodia una interesante colección de tapices flamencos del siglo XVII hechos sobre cartones de Rubens, armaduras y mobiliario de la época. También esconde otros tesoros como lápidas romanas, los restos de una iglesia parroquial y un cementerio del siglo XIII.

Para finalizar, se recomienda perderse por el mencionado jardín renacentista, que incluye bosque animado, jardín alquímico, cereal y viñedo, huerto, dédalo o laberinto y pomar.

Dominado por el castillo de los Mendoza, el casco viejo de Manzanares el Real recibe al visitante con la fuente de Las Ermitas, que data del primer Renacimiento. Construida en granito gris, en ella destaca un frontón donde reposa el escudo compuesto para la boda del segundo duque del Infantado en 1460.

Nuestra segunda parada es la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves. en pleno corazón de la villa; una de las mejores muestras del gótico tardío que se conservan en Madrid. Dado que su construcción se alargó en el tiempo, son visibles tres estilos arquitectónicos de la época: románico, gótico y renacentista. La nave central, románica, flanquea la sacristía y una capilla lateral con influencias góticas. Una torre renacentista de tres cuerpos corona el edificio. El pórtico de la fachada sur, sujeto por sobrias columnas toscanas, es también renacentista. En su interior lo más destacable es una pila bautismal del siglo y la escultura de la Virgen de la Correa, ambas del siglo XVI.

Si nos desviamos hacia la Plaza del Pueblo, encontraremos el Museo Etnológico o Casa de la Cultura que, entre sus muchos tesoros, expone hallazgos de los yacimientos de la zona como hachas de piedra, sílex, cuencos de barro, un calco de pinturas rupestres, molinos de piedra, restos de tumbas visigodas, cerámica medieval y manuscritos.

No podemos finalizar nuestra visita sin acercarnos a la ermita de la Peña Sacra, del siglo XV, construida sobre un montículo granítico al que ya los druidas atribuían poderes sobrenaturales. Junto a ésta, un monolito nos recuerda el paso del Camino de Santiago de Madrid por la localidad.

Nos despedimos de Manzanares el Real cruzando el Puente Viejo, construido en granito en 1576, paso obligado de la Cañada Real Segoviana.

El Palacio de Goyeneche, de estilo barroco, es el eje del complejo de Nuevo Baztán, diseñado en el siglo XVIII por José de Churriguera. Está compuesto por la contigua Iglesia de San Francisco Javier y sus dos plazas anexas, en su parte delantera y trasera.

El edificio fue la residencia de Juan de Goyeneche, navarro nacido en el valle del Baztán, que desarrolló su carrera en la corte de Carlos II. Goyeneche concibió Nuevo Baztán como un complejo industrial, que incluía este palacio-iglesia-plaza cuadrangular, un conjunto de viviendas y las fábricas de vidrio y tejidos, entre otros.

El palacio es de planta rectangular y presenta dos plantas, organizadas en arquitecturas y separadas en las fachadas por una cornisa plana. Está flanqueado en su esquina noroeste por un torreón cuadrangular. Alejado de la ostentosidad típicamente barroca, es más bien una villa campesina donde son visibles los «almohadillados a la rústica», típicos de las villas italianas del Renacimiento.

La puerta principal está presidida por un baquetón, en cuya portada resalta la cabeza de un león rugiente que sujeta el escudo ajedrezado del Valle del Baztán. Esta puerta está coronada por el escudo de los Goyeneche.

El zaguán del Palacio da paso a un hermoso patio interior, que incluye un pozo y está jalonado de galerías con arcos de medio punto.

En la planta superior se ubican las estancias nobles, propias de una edificación palaciega. El palacio se comunica con la iglesia a través de un paso -situado en el piso superior-, que conduce a la tribuna situada en el lado del Evangelio (izquierda) -desde donde se visualiza ampliamente el presbiterio y su retablo mayor-. También son dignas de visitar las bodegas que se encuentran bajo el Palacio, y que hoy alojan el Centro de interpretación.

Fue restaurado entre 1974 y 1985 por el arquitecto Fernando Chueca Goitia, y abierto al público en 2012 gracias a la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de Bustarviejo conserva la primera Casa Consistorial de la localidad, construida en el siglo XVIII, en la Plaza de la Constitución. Por diversos documentos y estudios se sabe que en la planta baja se encontraba el lagar y el almacén de vinos, que más tarde serían granero y cuadra respectivamente, y después haría las veces de calabozo. Hasta 1930 albergó la escuela. La plaza, del siglo XVII, se construyó con una original estructura de gradas para permitir la asistencia del público a los festejos taurinos.

La mina se explotó hasta finales del siglo XIX, pero conserva buena parte de los vestigios de las obras subterráneas de los siglos XVII y XVIII, entre las que destaca La Torre del Indiano, construida en el siglo XVII y declarada Bien de Interés Cultural en 1983, verdadera seña de identidad de esta mina. Este pequeño torreón circular era la primera parada del mineral de camino a la fundición.
En el exterior, una pequeña ventana mira hacia el pueblo y en su interior aún se conservan los restos de una gran rueda para triturar el mineral. En la parte exterior de la mina se han colocado paneles informativos que explican cada uno de los elementos que forman el conjunto minero e industrial. Para realizar la visita de la zona exterior de la mina se puede iniciar la ruta en el aparcamiento del campo de fútbol municipal. Allí encontramos un gran panel techado que cuenta la historia de la mina e informa del recorrido. Desde este punto parte un camino bien señalizado que en menos de un kilómetro conduce hasta la torre del Indiano y la fundición. El camino continúa hasta una bifurcación donde se puede elegir entre acceder a la entrada de la mina y los vestigios de la actividad exploratoria del siglo XX o subir a los pozos superiores donde, además de observar los afloramientos de arsenopirita, el viajero podrá disfrutar de una de las mejores vistas de la Sierra de Guadarrama.

Sorprende ver en el hermoso paisaje de Bustarviejo los restos rehabilitados y fríos de un antiguo penal franquista que durante ocho años recluyó a casi mil presos obligados a trabajar en la línea Madrid-Burgos. Los Barracones, como se conoce a lo que hoy ya es un yacimiento, deja ver no sólo la estructura de la prisión, sino también elementos relacionados con el trabajo que hicieron los presos durante su internamiento – excavación de túneles así como la construcción de un viaducto, la vía de tren y la estación de Bustarviejo- y las humildes viviendas de los familiares de los reclusos, que se construyeron en torno al penal. Los reclusos se alojaban en tres habitaciones situadas en el tramo de la izquierda y del fondo. Además de los dormitorios, los barracones contaban con unas letrinas, cocina y economato.
Las dependencias destinadas a la vigilancia (cuartos para la policía armada) se pueden ver aún en la parte delantera del edificio. Hay, además, cuatro garitas y la casa del teniente de la Policía Armada. En cuanto a las estructuras relacionadas con el trabajo se aprecian dos túneles (de 395 y 248 metros), un terraplén levantado entre ambos túneles y un viaducto (de 26 metros de altura, con 11 arcos de 12 metros de luz). Aún se distingue la cantería, la zona de cuadras, los almacenes, el polvorín… Ya al otro lado del camino están los restos de 42 habitáculos diminutos, de mampostería y techo de ramas, donde vivían los familiares de los presos.

El complejo palaciego tiene su origen en la fortaleza que mandó construir en el siglo XV don Álvaro de Luna -condestable de Castilla y favorito del rey castellano Juan II- como residencia veraniega. Tras su muerte, a consecuencia de las maniobras conspiratorias de don Juan Fernández Pacheco (Marqués de Villena), pasó a manos de éste. Tras varias vicisitudes y avatares, los Reyes Católicos lo entregaron como dote al duque de Frías con motivo del casamiento de éste con la hija de Fernando el Católico, doña Juana de Aragón. Parece ser que en él se alojó Isabel la Católica tras la Jura de los Toros de Guisando, tratado mediante la cual se puso fin a la guerra civil con su hermano Enrique IV.
Fue construido en estilo románico, mediante grandes sillares de piedra, con planta rectangular y dos fachadas. Posteriores reformas le acercan al estilo renacentista, con columnas jónicas y una preciosa galería con mirador. Es en los jardines, construidos en el siglo XVI, donde se contempla el magnífico estanque de la huerta del palacio, decorado con cenadores, miradores y un templete. El palacio es de titularidad privada, por lo que no es visitable. Sí lo son los jardines y el estanque, de titularidad municipal.

Es un gran templo de dimensiones superiores a las de otras iglesias y parroquias del entorno, con cuatro capillas laterales, sacristía y pila bautismal. Custodia en una capilla lateral la imagen del Santísimo Cristo del Humilladero, patrón del pueblo. Está catalogada como Bien de Interés Cultural.

El yacimiento de La Mezquita está compuesto por los restos de una iglesia de origen románico-mudéjar, que a finales del siglo XX se arruinó totalmente, así como por el cementerio aledaño, con tumbas de los siglos XI y XII en el exterior del templo, y otras más modernas que exhiben grabados masónicos en las cubiertas.
Completan el conjunto los restos de una torre caída junto a los muros de la cabecera, así como la sacristía, parte del sistema de evacuación de aguas y un pórtico. Su origen, al igual que el de Cadalso de los Vidrios, está vinculado a la Villa y tierra de Escalona, de la que dependió durante toda la Edad Media, hasta 1634 ,cuando Cadalso consigue el privilegio de villazgo.

En la actualidad los restos de la fortificación medieval de Cadalso de los Vidrios están integrados en las construcciones del casco antiguo, como los fragmentos de lienzo y de una torre, levantados en una sillería tosca, que se pueden observar en la calle Real o Mayor.

La Iglesia originaria ha sufrido diversas remodelaciones hasta su configuración actual y hoy solamente conserva de la primitivas una capilla lateral, un magnífico púlpito de estilo mudéjar, restos en la capilla mayor de la bóveda de crucería, y una pila bautismal. En su exterior llama la atención la esbelta y antigua torre del campanario.

El puente Cadenas sobre el arroyo Canencia está cerca de un viejo molino, hoy sin uso pero rehabilitado. Es un puente de un solo arco, algo apuntado, y está construido con lajas de piedra y rodeado de abundante vegetación de ribera. Fue levantado para paso de peatones y pequeños carruajes, algo que se descubre por su notable estrechez.

El puente Canto, también del Medievo, está a 50 metros de la confluencia de los arroyos Canecia y Ortigal. Construido con bolos de piedra y dos arcos, curiosamente asimétricos, posee un mirador en la parte superior del arco más grande. Aparece citado en el libro de montería de Alfonso XI (siglo XIV) y, hasta 1991, se utilizó como vía de tránsito de ganado y uso peatonal. Se conserva en muy buen estado. Muy cerca está el cementerio de la población y una agradable área recreativa.

El puente de Matafrailes es el más alejado del casco urbano, casi en el límite con Gargantilla de Lozoya, a cuatro kilómetros del centro de la localidad, y también salva el arroyo Canencia. Aunque no se conoce la fecha exacta de su construcción sus características hacen pensar que se trata de un puente medieval, construido con un solo arco, de una altura considerable que lo protege de las crecidas del arroyo. Presenta una anchura mayor en sus extremos que en la parte central, lo que con toda seguridad se deba a que en ambas partes se cobraba un arancel de paso, lo que se conoce como los derechos de pontazgo.

El edificio conserva una bóveda gótica construida entre los siglos XV y XVI, artesonado mudéjar del siglo XVI en la nave, y un retablo mayor dedicado a San Andrés. Es este un interesante conjunto de arquitectura, escultura y pintura realizado por diversos maestros entre 1582 y 1652 y que sigue los planteamientos del llamado clasicismo toledano.

Construida en piedra de mampostería, presenta una sola nave de planta rectangular comunicada con la sacristía y capilla. A su interior se accede a través de un pequeño pórtico lateral. Posee retablo del S.XVIII. Tras el altar se han encontrado los restos de un fresco del S.XVI, con las figuras de San Antonio Abad y Santa Perpetua mirando hacia el motivo central, hoy desaparecido, para colocar una hornacina que albergara la imagen de San Miguel. La restauración ha dejado también visible el antiguo artesonado.

En el templo se custodia una talla policromada de Cristo, del siglo XVII, de gran devoción, y las imágenes, también de talla policromada, de San Miguel Arcángel y Santa Perpetua, patrones del municipio.

En el suelo de la iglesia podemos observar lápidas de enterramientos practicados hasta el final del siglo XVIII, destacando la cripta con bóveda de cañón, situada bajo el presbiterio, donde yacen los restos de los fallecidos entre 1662 y 1831, de la noble familia de los Monsalve.

El conjunto está rematado por una espadaña, con huecos de medio punto que albergan las campanas; y, a su vez, por un cuerpo más pequeño, coronado con frontón y dos pináculos.

Fue construida en el siglo XVIII sobre un templo anterior y presenta tres naves sin crucero en planta pero sí en altura, con una torre de cuatro cuerpos. No es la única construcción religiosa del municipio, donde también se conservan la ermita de San Roque y la ermita de la Soledad.

En 1619, a su regreso de un viaje a Portugal el rey Felipe III enfermó de gravedad y tuvo que guardar reposo en Casarrubios. Los médicos temiendo por su vida, recurrieron a la intercesión de San Isidro, cuyo cuerpo fue trasladado desde la Corte al encuentro del monarca. El viaje se realizó por el Camino Real de Extremadura, pero ante la crudeza del clima otoñal, la comitiva se vio obligada a realizar varias paradas, entre ellas la de El Álamo. Según las crónicas de la época, la presencia de la reliquia en el pueblo y la recuperación del rey impactaron gratamente a los alameños, que celebraron misas de agradecimiento en el pequeño templo. Actualmente la ermita se encuentra emplazada en la Plaza de Aveizieux, pueblo francés hermanado con el municipio.

En sus cerca de tres mil metros cuadrados, el visitante puede conocer un mundo irreal plagado de esculturas en las que el artista, a partir de la observación del entorno natural y urbano, da forma plástica a sus impulsos interiores.

Pinturas, esculturas y cerámicas tratadas con mezcla de técnicas y materiales se funden, sin límites precisos, con el fantástico entorno natural compuesto de grandes moles graníticas, enebros y pequeñas encinas que rodea el taller, lleno de materiales, instrumentos, hornos cerámicos, piedra, vegetación y fauna autóctona.

Además de admirar su obra, dispersa en torno al taller, es posible verle trabajar mientras crea espectaculares y personalísimas piezas de metal.

En primavera y verano alberga conciertos y recitales de poesía.

Este palacio de estilo herreriano se construyó en 1792 a poco más de cien metros del monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Se levantó como lugar de residencia de Miguel López-Ximénez, barnizador y dorador de mate de cámara del Rey. A la muerte de aquél fue adquirido por los Infantes Carlos María Isidro y Francisco de Paula, hijos de Carlos IV.

A finales del siglo XIX pasó a titularidad municipal hasta que en 1909 fue adquirido por el abogado José Peláez Urquina pasando a ser conocido como Casa de Peláez.

Todavía mantiene su arquitectura original y estilo herreriano, el mismo del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y las tres casas de oficios. De su exterior destacan los paramentos lisos de sillería de granito, la cornisa del mismo material y el tejado abuhardillado de pizarra. En su interior destaca la escalera y el predominio de los espacios abovedados.

Una vez construido simultaneó las funciones de cuartel con las de cárcel local para, a partir de 1887, tener solo este uso. En 1972 pasó a la Tesorería General de la Seguridad Social que decidió establecer en él, el Hogar del Pensionista, uso que se mantuvo hasta finales de los 90. Tras la aprobación en 2002 del Plan de Excelencia Turística, cofinanciado por el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Gobierno central, se rehabilitó de forma integral, con un coste superior al millón de euros. Tras un intento fallido para convertirlo en sede del Centro de Estudios Herrerianos se pensó convertirlo en Museo del Ejército.

Con fecha 25 de febrero de 2016, el consistorio de San Lorenzo de El Escorial aprobó una moción para convertirlo en un museo dedicado a Felipe II.

Situada entre la Lonja y la calle de Floridablanca, fue proyectada por Juan de Herrera en 1587 y terminada por Francisco de Mora. Se denomina Primera a la más oriental; y, Segunda a la occidental. Ambas están unidas por un paso elevado, construido en 1770 por fray Antonio de San José Pontones sobre la calle Grimaldi que recuerda al Puente de los Suspiros de Venecia,

La Primera Casa de Oficios, alzada en desnivel, presenta dos fachadas muy diferentes: la de la Lonja, con tres pisos y consonancia con el estilo herreriano del monasterio; y la de la calle Floridablanca, con dos pisos, germen del futuro desarrollo del urbanismo de San Lorenzo de El Escorial, con patios traseros. En sus alas centrales, se emplazaron las cocinas de los servidores de la Corte.

La Guerra de la Independencia fue nefasta para ella dado que sufrió saqueo e incendios. Tras una pequeña reconstrucción, fue objeto de la Desamortización de Madoz en 1855. En 1861 fue cedida por Isabel II a las Concepcionistas de Nuestra Señora del Olvido, que la convirtieron en un centro de enseñanza religioso que estuvo operativo hasta la Revolución de 1868. Posteriormente, allí se instaló la Escuela de Ingenieros de Montes. Fue entonces cuando se derribaron los pórticos laterales, quedaron visibles desde la calle, los muros de cerramiento de los patios.

Desde 1989, gracias a un convenio entre Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento de San Lorenzo, la Primera Casa de Oficios se convirtió en casa municipal de cultura. Hoy también alberga la biblioteca Manuel Andújar, la oficina de turismo y el centro de interpretación de la localidad.

Proyectada por Juan de Herrera en 1587 y terminada por Francisco de Mora en 1596, la Segunda Casa de Oficios está separada de la Primera Casa de Oficios por la cuesta de Grimaldi. Ambas fueron construidas frente al monasterio de San Lorenzo de El Escorial para resolver la escasez de espacio existente en él y ante la imposibilidad de albergar los oficios y servicios necesarios para satisfacer las necesidades del Monarca y su Corte. Situada en desnivel, la Segunda Casa de Oficios presenta diferentes alturas: tres pisos en la fachada de la Lonja, en estilo herreriano, y dos en la de Floridablanca, con tres patios con soportales y pilares cuadrados.

Un pasadizo subterráneo, construido por fray Antonio de San José Pontones en 1769, conocido como ‘Cueva de Montalvo’, la une con el monasterio. Al igual que la Primera Casa de Oficios, durante la Guerra de la Independencia sería saqueada e incendiada aunque, posteriormente, fueron ambas restauradas. En 1861 fueron separadas funcionalmente; sirviendo desde entonces, la Segunda, para acoger a la servidumbre de los reyes.

En la Segunda Casa de Oficios se encuentra la que fuera Capilla de Laborantes, hoy Santuario de Nuestra Señora de Gracia, y también el Centro Integrado de Estudios Musicales Padre Antonio Soler, referente nacional como centro de educación integral.

Juan de Villanueva culminó con este edificio el proceso de cierre de La Lonja, espacio en el que se asienta el monasterio. Posteriormente, en 1797, construyó el paso elevado que une la Segunda y Tercera Casa de Oficios. El edificio se mantuvo en buenas condiciones hasta finales del siglo XIX. A partir de 1874 acogió la administración y oficinas del Patrimonio Real de San Lorenzo; para, desde mediados del siglo XX a nuestros días, servir como viviendas privadas en régimen de alquiler.

Las torres de telegrafía óptica se proyectaron durante el siglo XIX con el objetivo de comunicar, vía telégrafo, Madrid con todas las capitales de provincia, ciudades de la costa y fronteras. Sin embargo, de todas las líneas que se proyectaron, solo se edificaron tres: la de Madrid-Irún, que comenzó a funcionar en 1846; la línea Madrid-Cádiz; y la línea Madrid-Valencia, a la que pertenece la torre de Arganda, que empezó a funcionar a finales de 1849.
La línea Madrid-Valencia estaba formada por 30 torres, siete de las cuales se levantaron en la región de Madrid y de las que sólo quedan en pie la Torre de Perales de Tajuña y la de Arganda. La Torre de Arganda atestigua la existencia de este curioso sistema de comunicación, que en España se utilizó para transmisiones exclusivamente militares y gubernamentales. El Ayuntamiento de Arganda del Rey ofrece visitas guiadas que permiten conocer todos los pormenores de la torre –cómo se vivía allí, cómo se enviaban señales y más-, visita que también permite disfrutar de las fantásticas vistas que regala el entorno del Campillo, uno de los más elevados del municipio.

Ubicado en el antiguo Centro del Mayor, Becerril presume de tener un museo de sus gentes, enriquecido con la información del archivo parroquial de la Iglesia de San Andrés, que recoge documentos desde 1563. Exhibe fotografías de sus paisajes y sus vecinos, enseres domésticos, utensilios de ganadería, labranza y cantería así como herramientas utilizadas en el municipio en los dos últimos siglos.

Este templo se encuentra en la localidad de Cerceda, que pertenece al Ayuntamiento de El Boalo-Cerceda-Mataelpino. Es de estilo gótico abulense, de la época de los Reyes Católicos, con la clásica decoración de bolas en la cornisa. En su interior conserva una pila bautismal renacentista y un interesante retablo mayor de estilo herreriano realizado por artistas flamencos y españoles.

Esta iglesia del siglo XVII está situada en el extremo sureste de El Boalo. Al igual que en la Iglesia de Santa María la Blanca de Cerceda, este tempo conserva una destacable pila bautismal de granito, decorada con bolas en la parte superior, siguiendo un modelo muy popularizado a principios del siglo XVI.

El museo recrea un modelo de vivienda típica de la zona con una representación de los aparejos utilizados en la agricultura y ganadería. Y es que la vida tradicional en Navas del Rey ha estado muy ligada al cultivo de cereales, vid, olivos, hortalizas…, a la ganadería (ovejas, cabras, cerdos, vacas, mulas…), y a la apicultura. En el museo también se explica la elaboración tradicional de alimentos, el vestuario típico y los eventos tradicionales de la zona.

Esta instalación es un complemento al principal atractivo turístico de Navas del Rey: su amplia oferta de actividades de naturaleza, muchas de las cuales tienen como escenario el agua, presente gracias a los ríos Alberche y Cofio, a algunos arroyos y al Embalse de Picadas.

Levantada entre 1940 y 1958, se abrió al público el 1 de abril de 1959.

Lo más destacado y visible del conjunto monumental es la gran cruz, la más alta del mundo, de 150 metros de altura y 46,4 de longitud, que corona la basílica y domina el paisaje, un espacio natural protegido con austeros salientes rocosos con rica vegetación serrana y fauna salvaje.

Bajo la cruz, excavada en la montaña, está la basílica, a la que se accede desde una gran explanada de 30.600 metros cuadrados con varios juegos de escalinatas monumentales. El templo tiene 262 m. de longitud y un ancho de 18 metros. A lo largo de la nave se distribuyen seis capillas laterales dedicadas a distintas advocaciones de la Virgen. Los espacios entre éstas se cubren de tapices con escenas del Apocalipsis. Presidiendo el altar mayor, un magnífico Cristo crucificado.

El crucero se ve completado por tres frentes: al final de la Basílica, el coro; en el lado derecho, la Capilla del Sepulcro; y a la izquierda del crucero, la Capilla del Santísimo. Un gran mosaico, de más de cinco millones de teselas, adorna la cúpula.

Desde la base de la Cruz, a la que se accede mediante funicular, a pie por tramos de rampa y escaleras o mediante un ascensor de uso restringido por el interior de la montaña, se disfruta de las mejores vistas del Valle de Cuelgamuros.

Admirar este grandioso conjunto, disfrutar de una naturaleza de belleza incomparable, de un tranquilo descanso o conocer el estilo de vida benedictino, caracterizado por la oración, la hospitalidad, el trabajo y el silencio, es posible gracias a las dos hospederías con las que cuenta la Abadía: la Externa, alojamiento turístico general, con 220 plazas distribuidas en 2 plantas; y, la Interna, solo para hombres, situada en el edificio de la Escolanía.

Con objeto de dotar significado espiritual al Valle de los Caídos, un decreto pontificio de Pío XII de 1958 dispuso lo necesario para erigir una abadía cuya vida contemplativa comenzaría el 17 de julio de 1958 con la llegada de veinte monjes procedentes del Monasterio de Santo Domingo de Silos. Juan XXIII confirmó su carácter litúrgico al elevarla a rango de Basílica Menor, el 7 abril de 1960.

La abadía se encuentra en una gran explanada rectangular de 300 metros de longitud y 150 de anchura, acotada por dos galerías laterales. Junto a ella se encuentra el cementerio de los monjes benedictinos, que requiere de permiso para su visita.

El conjunto se compone de claustro, orientado a la gran cruz monumental del Valle de los Caídos; capilla, de nave única y forma alargada, presidida por una imagen de San Benito; sala capitular, presidida por un Cristo de estilo gótico; refectorio, que hace las veces de comedor de la Comunidad; salón de recreo; biblioteca, con más de 42.000 volúmenes; sastrería; y, noviciado o estancias y dormitorios de los futuros monjes. En el semisótano se hallan diversas dependencias menores.

La abadía está conectada con la basílica a través de una gran puerta monumental de bronce.

En forma de red, las atalayas tenían como finalidad custodiar los pasos de montaña, principalmente los puertos de Navacerrada, de la Fuenfría y del Alto del León y su conexión con los valles fluviales en tiempos de la Reconquista. Cada atalaya estaba a cargo de dos soldados que comunicaban las situaciones de peligro encendiendo una hoguera en el piso superior para transmitir la señal de peligro, de un puesto a otro, hasta llegar a la plaza fuerte donde se concentraban las tropas principales. La distancia de separación entre las atalayas era, como máximo, de dos kilómetros.

La construcción, en forma de cilindro, descansa sobre un promontorio granítico de origen natural que le asegura máxima visibilidad y sujeción. La Atalaya de Venturada mide algo más de nueve metros de altura y tiene un diámetro de casi seis. El grosor de sus muros de mampostería es de 1,5 metros.

Una única entrada en alto, a la que se accedía por una escalera de mano, daba acceso al interior. Tiene tres niveles, aunque en el pasado tenía otro más en la parte superior que ha desaparecido ya, casi por completo. Los pisos estaban separadas por tablones de madera que se sujetaban por vigas transversales. La comunicación entre ellos se hacía gracias a una escalera de mano, colocada en una oquedad abierta en el suelo de cada uno de ellos.

En deficiente estado de conservación, desde la Atalaya de Venturada se vislumbran la Sierra de La Cabrera, La Pedriza, el Cerro de San Pedro, la urbanización de Cotos de Monterrey con los bosques que la bordean y las torres de Madrid.

Declarada Bien de Interés Cultural en 1983, la de Venturada formaba parte del conjunto defensivo de la Marca Media que tenía a Talamanca del Jarama como centro neurálgico. El puesto de Venturada se completaba con los vecinos de El Berrueco (Torrepedrera), Torrelaguna (Arrebatacapas), El Vellón y El Molar, hoy desparecido.

Un corto pero agradable paseo con frondosos árboles en sus laterales, nos conduce al magnífico y austero edificio de la Parroquia de San Bernabé, en el municipio de El Escorial.

Declarado Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural en 1983, fue levantado para albergar la milagrosa imagen de la Virgen de la Herrería que, desde tiempos inmemoriales (siglo XII o XIII) había morado en la ermita del bosque del mismo nombre. Obra de Francisco de Mora (discípulo de Juan de Herrera) constituye una de las primeras iniciativas promovidas por Felipe II dentro del plan de adecuación y ordenación urbanística del núcleo urbano de El Escorial.

El templo, levantado en apenas dos años, fue inaugurado el 21 de septiembre de 1595 por el obispo de Segovia, de cuya comunidad de villa y tierra dependía en aquel entonces El Escorial.

Tanto su exterior como el interior de la iglesia muestran en estado puro las características propias del estilo herreriano: rigor geométrico, relación matemática entre los distintos elementos arquitectónicos, volúmenes limpios, predominio del muro sobre el vano y ausencia casi total de ornamentación

El templo, que ha llegado hasta nosotros tal y como Francisco de Mora lo concibiera, presenta planta rectangular estructurada en una única nave sin crucero que se cubre con bóveda de cañón, reforzada con arcos fajones.

La ermita de Santa Ana, en Chinchón, ha sido recientemente restaurada. Data del siglo XVII. A lo largo de su existencia ha tenido usos religiosos y civiles.

Tiene una longitud de 38,80 m. y algo más de 16 m. de altura. Erigida en dos tiempos, su ábside es renacentista, del siglo XVI, mientras que el resto es barroco del siglo XVII.

De sencilla planta, construida en piedra labrada irregular, en su interior destacan cinco capillas que se abren a la nave, cubierta con bóveda de cañón mientras que en el crucero encontramos bóveda de arista. Los accesos de la iglesia se localizan en los laterales de la nave. El coro, situado a los pies en alto se sostiene con arco de medio punto rebajado y se remata con una barandilla de hierro.

En el exterior destacan dos esbeltas torres en cuya construcción participó, en 1628, fray Alberto de la Madre de Dios, uno de los arquitectos españoles más importantes del siglo XVII, introductor de las primeras formas barrocas en Castilla y autor de la fachada del Real Monasterio de la Encarnación de Madrid. Dispuestas a los pies del templo y rematadas con tejados a cuatro aguas, mantienen el mismo tipo de fábrica que el resto del edificio. Presentan un cuerpo con campanario en el que se abren arcos de medio punto en cada uno de sus lados. De las tres campanas originales del templo, destaca una que data de 1767.

Todo cuanto contenía el templo, incluidas las reliquias de San Fausto y San Benigno así como sus retablos, imágenes, ornamentos y estandartes fue destruido durante la Guerra Civil.

Declarada Monumento Histórico-Artístico en 1983, se trata de una las atalayas musulmanas mejor conservadas de la Comunidad de Madrid. Su origen está ligado a la figura de Tirso Lodón, señor de la tierra de Lodones. Según cuenta una leyenda, éste ordenó colgar a sus hijos de la atalaya al regresar de la guerra contra Al-Andalus a finales del siglo XI, como desagravio a la vergonzosa forma que tuvieron de tratar a las gentes del lugar durante su ausencia.

Símbolo de Torrelodones, aparece en su escudo heráldico y es perfectamente visible desde la A-6 a la altura del km. 29. Se alza majestuosa en una escarpada elevación granítica del paraje conocido como Las Marías, del árabe Al-mariya ‘la atalaya’. De origen bereber, formaba parte del sistema defensivo omeya compuesto por atalayas conectadas entre sí que, mediante humadas, avisaban a Toledo de posibles ataques cristianos contra las poblaciones andalusíes más adelantadas como Buitrago del Lozoya, Torrelaguna o Talamanca de Jarama.

Construida en piedra de granito y labrada en sillares irregulares, consta de dos elementos: la torre, cilíndrica, de once metros de altura, y un cuerpo lateral, rectangular, que sirve de acceso.

Abrió sus puertas en 2003 a iniciativa de Fernando Agudo Platero, cuyo abuelo, soldado en el norte de África, trajo en 1900 la simiente del melón negro, especie hoy desaparecida, a Villaconejos.

Un valioso archivo fotográfico, compuesto de más de mil fotografías y un curioso cortometraje, ilustran y explican la historia del proceso de siembra y recolección y cómo era la vida de los meloneros (agricultores dedicados a la recogida del melón) durante el tiempo que duraba la cosecha hasta su distribución y venta. Completan los fondos, todo tipo de utensilios de labranza y vivienda, donados en su mayoría por vecinos de la localidad.

En sus instalaciones se puede aprender un lenguaje muy peculiar, propio de la cultura del melón, que define sus sabores y estados: pasao, muy maduro; vinao, con exceso de azúcar que hace que fermente en demasía y sepa a vino; arretestinao, de carne apretada y con sabor a pipa; pepino, sin madurar, verde; encalao, cuando su carne tiene huecos; acorchao, sin madurar por haberse cortado antes de tiempo; etc.

El recinto se compone de tres plantas: sótano, donde se encuentran los almacenes y dos salas, la de exposición y proyección; baja, con la zona de acogida, entrada, sala de exposición y diversas instalaciones; y, primera, donde se encuentra la biblioteca, la administración y otra sala de exposición.

Construida entre 1562 y 1595, en piedra berroqueña, contaba con una longitud de 36,9 kilometros, altura de entre 1 y 1,5 metros y anchura de unos 50 centímetros. Tenía como finalidad principal la de servir de limite y deslinde a las propiedades adquiridas por Felipe II para dotar al monasterio de recursos propios (La Herrería, La Fresneda, La Granjilla, El Campillo y Monesterio). Servía además como elemento de defensa contra intrusos; de protección de los pastos destinados a los bueyes utilizados en la construcción del monasterio; como dehesa y bosque real de caza; y como cinturón sanitario ante una infección de viruela.

Más tarde, Carlos IV elevaría la altura de la pared, levantando los saltaderos, para que la caza pudiese entrar pero no salir y resolver, de esta manera, los problemas que, desde tiempos de Felipe II, venían causando los animales del coto de caza real en las cosechas y ganados de los campesinos locales.

Es accesible desde Zarzalejo siguiendo la llamada ruta pequeña circular, de 8 km. y dificultad media. Por el camino del Quemadillo se asciende hacia el collado de Entrecabezas, en el que encontramos una fuente que sirve de refresco al senderista. Tras dejar ésta, unos metros más arriba, habremos llegado a nuestro destino. Desde allí, ascendiendo en dirección a la cumbre de la Machota Grande (1.464 metros), se llega a la peña del Fraile, peculiar macizo de piedras berroqueñas que recuerdan la figura de un fraile orante.

El descenso nos regala espectaculares vistas de la Sierra de Guadarrama, San Lorenzo de El Escorial, el monte Abantos, etc.

Se trata de una edificación barroca en la que se combinan elementos arquitectónicos de diferentes estilos fruto de reformas y trabajos de rehabilitación posteriores.

Consta de una nave central cubierta con bóveda de cañón y seis capillas laterales, tres a cada lado, abiertas a aquélla mediante arcos de medio punto que en su día albergaron pequeños retablos barrocos y neoclásicos, hoy perdidos. Solo ha llegado hasta nuestros días el del altar mayor, de estilo barroco, decorado con hojas y racimos de parra y columnas salomónicas, que custodia la imagen del Cristo de la Salud, patrón de Valdemoro, reconstruida en 1939 tras su desaparición en la Guerra Civil.

Los lienzos del castillo aún se alzan en el cerro Horcajo, confluencia de los ríos Aulencia y Guadarrama. Desde estas ruinas se disfruta de hermosas vistas de una inmensa dehesa de encinas y del Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC).

De pequeñas dimensiones y planta rectangular, tiene un doble recinto de murallas, seis torres cilíndricas en las aristas de los muros y un torreón o torre del homenaje de unos veinte metros de alto. Los muros tienen un grosor de 1,50 metros y cerca de seis metros de altura. También alberga recintos subterráneos.

La primera noticia que se tiene de la fortaleza data de 1450. En el siglo XV el castillo pasó a manos de Alfonso Álvarez de Toledo, noble de la Corte del rey Juan II de Castilla, y, posteriormente, a diferentes manos privadas.

Durante la Guerra Civil sirvió como fortín en las batallas de la Carretera de la Coruña y de Brunete.

El edificio destaca en su entorno rural por el diseño, ya que está construido en hormigón, con grandes ventanales y carpintería de vigas de hierro. Exhibe fondos conseguidos a través de donaciones, compras y objetos pertenecientes a la familia Barreiros que glosan los logros del trabajo de una de las figuras más relevantes del desarrollo industrial de España en el sector de la automoción, en las décadas de los cincuenta y sesenta.

Partiendo de un pequeño taller en Orense, Eduardo Barreiros (1919-1992) fue capaz de levantar un gran complejo industrial. El motor diesel llegó a ser para los españoles sinónimo de este empresario. En 1963 se asoció con Chrysler y con los años la empresa pasó a ser Chrysler España.

Los visitantes pueden acceder y tocar los diferentes objetos de la exposición, como coches, camiones y tractores, lo que hace posible entender el trabajo mecánico y a la vez manual, de la producción de motores en aquella época. Además, las instalaciones y los objetos están adaptados a las personas con discapacidad visual.

El museo cuenta asimismo con un importante fondo documental.

Pasear por su casco antiguo nos permite conocer interesantes ejemplos de la arquitectura tradicional castellana. Destacan la plaza de la Constitución, construida entre los siglos XVI y XVII, con soportales y balconadas de dos cuerpos, excepto en el frente septentrional, con tres; y la fuente de la Villa, construida en 1605 en piedra de Colmenar, coronada por el primer escudo conocido de la villa.

Perviven también interesantes ejemplos de las antiguas casas de labor, propias de la Sagra madrileña, cuyas diferentes dependencias se distribuían en torno a un patio unido a la habitación principal y un gran corral al que se abrían cuadras, cobertizos y graneros. De interés son también las colonias de veraneantes, formadas por palacetes erigidos en el centro de frondosos jardines.

Otros lugares de interés son la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, de la segunda mitad del siglo XVII, declarada Monumento Histórico Artístico en 1981; el convento de Santa Clara, del siglo XVII, con un importante retablo mayor en su interior; la ermita del Santísimo Cristo de la Salud, del siglo XVIII; el convento de La Encarnación, de 1616; la Torre del Reloj, de 1672; el antiguo Ayuntamiento, del siglo XVI; la Casa de la Inquisición, casa de labor del siglo XVII; el hospital de legos de San Juan Bautista, fundado en 1566, del que se conserva el balcón corrido original; la Cárcel Antigua, conjunto de viviendas privadas del siglo XVI reconvertidas en el penal de la localidad; y, la Casa del Rey o colegio de San José, perteneciente en su día a los Jesuitas hasta su expulsión de España en 1767.

Inaugurado en 1616, fue construido sobre planos del arquitecto Juan Gómez de Mora a iniciativa del primer duque de Lerma, Francisco de Sandoval y Rojas, señor de Valdemoro y valido de Felipe III. Se levantó como monasterio de clausura femenino de las hijas de la nobleza que decidían profesar los votos religiosos.

El edificio, situado al sur de Valdemoro, cercano a la Fuente de la Villa, se distribuye en torno a un claustro central cuadrado, como la mayoría de edificaciones monásticas de la época. La fachada norte, de estilo toledano, custodia una imagen de Santa Clara flanqueada por dos escudos nobiliarios en piedra: el de la Casa de la Cerda, herederos de Alfonso X, y el blasón del ducado de Lerma.

La iglesia, el elemento más interesante del conjunto, consta de planta de cruz latina con una sola nave, bóveda de cañón, cúpula sobre el crucero y coro alto a los pies con reja de clausura. El retablo mayor está decorado con dos pinturas del siglo XVII, La Encarnación y El Calvario.

En el enclave conocido como Cueva de la Mora, se encuentra el Castillo de Calatalifa cuyos restos, aún estando en una finca privada, se pueden visitar con acceso libre. Construido en ladrillo en la cumbre de un pequeño cerro en la orilla izquierda del río Guadarrama, debe su nombre al término árabe Qal´at Jalifa –traducido como Castillo del Califa–. Cuenta una leyenda que el Califa eligió su estratégico emplazamiento porque en el año 939, camino de una batalla, quedó hondamente impresionado de la belleza del paisaje mientras contemplaba un eclipse total de sol.

Calatalifa es, junto con Madrid, Alcalá la Vieja y Talamanca, una de las cuatro ciudades de origen árabe de la Comunidad de Madrid y la más desconocida de todas. Calatalifa y su castillo tenían la finalidad estratégica de vigilar el camino que unía Toledo con el puerto de los Leones. Hacia 1270, al avanzar la Reconquista, la ciudad perdió su importancia para quedar definitivamente abandonada en el siglo XIV con la llegada de la peste.

Poco queda de su castillo. Tan solo el basamento de una torre y un pequeño pozo o aljibe de ladrillo. Excavaciones recientes han desenterrado los cimientos de la muralla, de tres metros de profundidad por siete metros de altura, los zócalos de algunas viviendas, cerámicas y restos de tumbas cristianas. Se cree que todavía sólo conocemos el 1% de lo que fue esta ciudad fortaleza.

Se trata de un lienzo de lino de cuatro metros y medio por dos en el que se pueden observar las señales de los padecimientos de Jesús, que aparece en ella con los antebrazos cruzados sobre el vientre, tanto de frente como de espaldas. De entre todas las copias que existen, la de Torres de la Alameda es la mejor. La reliquia llegó a la localidad en tiempos de Felipe II de la mano de un religioso local. Se muestra al público cada Viernes Santo, cuando los oficiantes la veneran y le pasan todo tipo de medallas, rosarios, etc., con ánimo de bendecirlos.

La Iglesia de la Asunción es un magnífico ejemplo del Plateresco español del siglo XVI. Su principal singularidad está en el claustro porticado, de siete arcos, orientado al Sur de acuerdo con los cánones arquitectónicos renacentistas.

Presenta planta basilical de tres naves. Una capilla alberga la imagen de la patrona del pueblo, Nuestra Señora del Rosario.

Construida para Antonio Vicente Yánez, primer alcalde mayor de la villa de El Escorial y del Real Sitio en 1771 que decidió vivir de forma permanente en San Lorenzo, es uno de los edificios más representativos del siglo XVIII.

Proyectada por el arquitecto Diego Ochoa, ayudante de Jaime Marquet, responsable del teatro Real Coliseo de Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, fue construida entre 1771 y 1773.

De planta tiene forma trapezoidal, observa el estilo herreriano que Juan de Villanueva y sus discípulos respetaron en la ampliación del núcleo urbano de El Escorial. En su fachada principal, la de la calle Gobernador, se puede admirar la puerta principal de acceso con cerco de granito moldurado y pilastras laterales que llevan dos ménsulas sobre las que descansa un balcón superior de hierro forjado.

Mandado construir por Carlos III para atender a los trabajadores y obreros contratados para la ampliación del núcleo urbano de San Lorenzo de El Escorial, el proyecto –para cuarenta camas–, fue realizado por el arquitecto Juan Esteban en 1771, inaugurándose en 1772. En 1781 fue reformado por el arquitecto Juan de Villanueva siendo las obras financiadas por representaciones teatrales en el teatro Real Coliseo Carlos III y por corridas de toros. En 1801 se amplió la sala principal para atender a los enfermos de tuberculosis, viruela y cólera, enfermedades muy comunes en esa época. Con el destronamiento de Isabel II en 1868 el hospital de San Carlos pasó a propiedad municipal.

Después de la Guerra Civil, en 1940, fue destinado a Centro Secundario de Higiene para indigentes y ancianos, y residencia para monjas y enfermeras. En 1943, al ser nombrada doña Carmen Polo, mujer de Francisco Franco, alcaldesa honoraria del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, cambió su denominación por la de hospital de La Alcaldesa, recuperando el nombre antiguo en 2002.

Esta iglesia comenzó a construirse en el siglo XVI bajo la dirección del maestro de obras Juan de la Piedra, quien rendía cuentas al procurador del Monasterio de El Paular informando de los gastos asociados a las obras. El exterior de la edificación destaca por la imponente torre del campanario. Resalta también la cabecera, presidida por un ábside semicircular reforzado por enormes contrafuertes. En su amplio interior, de planta rectangular, la Capilla Mayor ocupa casi toda la cabecera, y queda cerrada por una bóveda de medio punto, separada de la nave por un arco triunfal de medio punto. Adosada a la misma se levanta la Capilla del Sagrario (antigua Sacristía), cubierta por una bóveda de cañón con lunetas y molduras. Y por último, el vestíbulo, separado de la nave por dos arcos de medio punto apoyados en una columna de orden toscano . El acceso principal, en el lateral, tiene un bonito pórtico de madera (correspondiente a las reformas del siglo XVIII) sostenido por dos pilares de estilo plateresco de planta cuadrada. El edificio se encuentra rodeado de un muro de mampostería decorado con las bolas de estilo herreriano colocadas sobre pilastras de relieve romboidal que conforma un patio irregular en torno a la Iglesia.

Se trata de un conjunto que a lo largo de su historia ha sufrido diversas intervenciones. Cuenta por ello con elementos que presentan características formales, estructurales y de construcción, diferentes: la torre (primer tercio del siglo XVI) y el crucero y la cabecera (mitad del XVI). Los destrozos causados durante la Guerra Civil hicieron que, a partir de 1944, se acometieran trabajos de restauración.

Está declarada Bien de Interés Cultural y de su factura inicial solo se conserva la torre gótica de tres cuerpos, que ofrece bellas vistas de la sierra madrileña. El conjunto está adornado por una bella portada de estilo gótico isabelino.

En 1540 el templo primitivo fue derribado, proyectándose otro de tres naves con bóveda de crucería del que, por motivos económicos, sólo se construyó la cabecera. De época más tardía es la nave de cañón con lunetos que se levantó para unir la antigua torre con la cabecera ya existente.

Se trata de una típica iglesia columnaria cuyo estilo nos recuerda a Rodrigo Gil de Hontañón. En su interior, junto a dos interesantes cuadros de factura renacentista, los de San Sebastián y la Virgen del Rosario, se pueden admirar diversas tallas religiosas en madera policromada ejecutadas por Mariano Rubio Jiménez, hijo del pueblo y discípulo predilecto de Mariano Benlliure, entre las que destaca la figura de San Juan Bautista niño.

Junto a algunas construcciones típicas rurales, encontramos la Iglesia parroquial de San Juan Bautista, en estilo gótico del siglo XIV, y el Ayuntamiento, de 1930, famoso por el balcón y el reloj de su fachada principal.

La iglesia de San Juan Bautista, declarada Bien de Interés Cultural, fue construida en 1540 a partir de una iglesia primitiva de la que solo queda un torreón gótico de tres cuerpos fechado en 1529. Se trata de una típica iglesia columnaria cuyo estilo nos recuerda a Rodrigo Gil de Hontañón. En su interior, junto a dos interesantes cuadros de factura renacentista, los de San Sebastián y la Virgen del Rosario, se pueden admirar diversas tallas religiosas ejecutadas por Mariano Rubio Jiménez, discípulo predilecto de Benlliure, entre las que destaca la figura de San Juan Bautista niño. El conjunto está adornado por una bella portada de estilo gótico isabelino.

Una placa colocada en la fachada de Ayuntamiento nos recuerda que en su balcón se rodó una de las escenas más famosas del cine español: el inolvidable discurso de Pepe Isbert en Bienvenido Mister Marshall (1952), que comenzaba con aquella famosa frase de “como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación…”. Igualmente famoso gracias a esta película, es el reloj que corona el Ayuntamiento.

A las afueras de la localidad puede verse la ermita de Nuestra Señora la Virgen del Espinar, patrona de la Villa, que antes estuvo en tierras bañadas por el embalse de Pedrezuela.

Se trata de un recoleto y compacto edificio, de una sola nave rectangular con un arco de medio punto, levantado en mampostería con sillares de piedra en las esquinas. La cubierta del techo es plana y descansa sobre ménsulas de madera y el crucero está coronado por una cúpula rebajada sobre pechinas.

El interior, al que se accede a través de un pequeño pórtico de reciente construcción, lo preside un retablo de madera dedicado a la Virgen de la Pera. Desgraciadamente, tanto la talla original como una pila bautismal de la que se tenía constancia ya en 1820, están hoy desaparecidas.

Las fiestas en honor de la Virgen de la Pera se celebran el 1 de mayo. En la víspera la imagen de la Virgen sale en procesión hasta a iglesia parroquial de San Juan Bautista. Allí, al llegar la medianoche, nada más comenzar el mes de mayo, se le cantan a la Virgen los tradicionales mayos, unos cánticos en los que se va alternando la veneración y la petición a la Madre de Dios. Al día siguiente, después de su procesión, la imagen de la Virgen vuelve a su ermita. Durante todo el mes de mayo la ermita está abierta al culto.

Sito en el paraje denominado de la Aldehuela Alta, tiene su origen en unas construcciones utilizadas por el Císter en los siglos XII y XIII. De la época de su construcción solo se conserva una capilla gótica y una pila de agua bendita con decoración plateresca. El conjunto se completa con un edificio principal fechado en 1927, construido en estilo historicista con sus dependencias agropecuarias de carácter rural anexas.

El caserío está emplazado en la carretera que une Torrelaguna con El Vellón, en una finca privada.

El edificio se encuentra en una finca privada por lo que es necesario hablar con sus propietarios para visitarlo.

Inaugurado en 2003, se encuentra ubicado en la antigua bodega del complejo industrial de Nuevo Baztán. El centro de interpretación nos acerca la figura de Juan de Goyeneche, visionario promotor del proyecto que dio origen al municipio.

Nacido con la finalidad de ayudar a la conservación, investigación y divulgación del patrimonio histórico, antropológico y natural de la Comunidad de Madrid, muestra, de manera atractiva y didáctica, la forma de vida y las costumbres de los habitantes del complejo urbano de Nuevo Baztán, en el siglo XVIII. Además, cada año ofrece un ambicioso programa cultural: exposiciones, cine, teatro, diseño y exhibiciones en directo.

Así, acercándonos a la figura de Juan de Goyeneche (1656–1735), descubrimos que fue un editor, periodista y político navarro, que inspirándose en las ideas de Colbert, materializó en Nuevo Baztán un ambicioso proyecto dirigido a cambiar el sistema productivo español y a contribuir al impulso de la industria nacional, frenando, de paso, la despoblación rural.

El contenido expositivo que podemos encontrar en el centro de interpretación comienza con la presentación de Juan de Goyeneche y el contexto histórico en que se desarrollaron sus ideas. A continuación, describe el sistema de producción utilizado por las industrias que allí se implantaron, cuyo fin era lograr el aprovechamiento pleno de los materiales, su transformación y posterior comercialización, en forma de productos como textiles, papel, vidrios finos, jabón, cera, confites, vino y aguardiente. En esta parte se pueden admirar no solo vestimentas de la época, sino también los útiles y herramientas propias de los distintos oficios que los manufacturaban.

Además, se pueden observar diferentes maquetas del complejo arquitectónico diseñado por Churriguera, paneles explicativos sobre el proyecto, y un interesante espectáculo audiovisual que ilustra de manera gráfica la vida y obra de Juan de Goyeneche y la vinculación entre ambos y con Nuevo Baztán.

La historia de Valdaracete, una zona de secano en la que predominan los campos de cereales, vides y olivos, está íntimamente unida a la reconquista tras la llegada a la zona, en 1170, de la Orden Militar de Santiago.

Dentro de su casco antiguo, los Colegios Públicos recuerdan a las construcciones ferroviarias de principios del siglo XX. La plaza del Mercado dibuja un pintoresco rincón formado por casas típicas castellanas de estilo tradicional. En la plaza de la Constitución o del Ayuntamiento se levanta la Casa Consistorial, construida al estilo tradicional con arcos y balconada. En torno a ella encontramos típicas viviendas encaladas con balcones en rejería de forja y solería en cerámica.

Culmina nuestra visita en la Iglesia de San Juan Bautista, emplazada en un alto desde el que se domina todo Valdaracete. Se trata de un templo renacentista de finales del siglo XVI, de una sola nave, cruz latina con torre y campanario, cuya construcción se atribuye a Juan de Herrera, arquitecto del monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

En las afueras de la localidad, se encuentra la ermita de la Virgen de la Pera en cuyo interior se custodia la figura de la patrona del municipio.

Por su emplazamiento en un entorno natural cinegético de gran riqueza, el palacio de Milla ha sido escenario además de múltiples cacerías, entre las que destacan las celebradas entre 1913 y 1917 con el concurso de SS.MM. los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, tal como se acredita en las placas conmemorativas colocadas en el porche de la fachada principal del palacio.

Este presenta un aceptable grado de conservación pese a que la contienda bélica de 1936 destruyó buena parte del patrimonio artístico de Villanueva de Perales. Su estado original no ha variado en lo esencial salvo por pequeñas modificaciones como la construcción de una planta superior en uno de los pabellones laterales.

Construido con fábrica de ladrillo revocada y posteriormente encalada, presenta una armónica distribución de los vanos, salvo en las fachadas del patio, de composición más irregular por enmarcarse, en una de las alas, dentro de una estructura de madera.

Completan el conjunto algunos edificios auxiliares como son las cocheras y la casa del guarda.

De moderna construcción, está realizada en piedra menor de granito procedente de las canteras de Valdemanco. Tiene una sola nave cubierta de madera. Destacan como elementos arquitectónicos un elegante pórtico de acceso lateral sujetado por dos pilastras y el campanario, realizada en sillarejo y mampostería.

En su interior guarda una interesante pila bautismal de factura gótica y las imágenes religiosas de los dos patrones de la localidad, Nuestra Señora del Carmen y San Roque, que son sacadas en procesión, respectivamente, los días 16 de julio y 16 de agosto, con motivo de su festividad.

Se trata de un edificio pequeño y sencillo. Tiene un coro de madera protegido con balconada y un crucifijo de madera del siglo XVIII preside el presbiterio. En su interior destacan un relieve del siglo XVI; una talla gótica de la Virgen y el Niño; un inmenso mueble vitrina que guarda el manto de la Virgen de los Ángeles; y la pila bautismal (el pie de piedra labrada es original del siglo XVI). Diversas hornacinas cobijan las imágenes más adoradas por los habitantes de Valverde de Alcalá: la Virgen de los Ángeles, del siglo XIV; la Virgen del Rosario, del siglo XVIII, San Isidro Labrador y San Antonio con el Niño, barrocos del siglo XVIII. Corona el conjunto una torre de tres cuerpos en mampostería de piedra revestida.

Declarado Bien de Interés Cultural en 1930, numerosas personalidades del último siglo lo visitaron, entre otros, Antonio Maura, quien falleció en sus escaleras en 1925; Indalecio Prieto o el General Miaja, quien dirigió desde allí la Batalla de Brunete; o Franco, quien, tras heredarlo en 1940, lo convirtió en refugio y, posteriormente, en lugar de recreo y granja.

Situado en una pequeña meseta a 1.011 metros de altitud, corona la cima del Canto del Pico, formación granítica de la Sierra del Hoyo en cuyas agrestes laderas predominan árboles como la encina y el alcornoque. El conjunto resulta un mirador excepcional dado que desde él se divisa una treintena municipios madrileños.

El edificio, de gran eclecticismo, albergó numerosos elementos arquitectónicos y decorativos representativos del arte español de los siglos XII a XVII, alguno de los cuales fue subastado en 1928 en Nueva York por el aristócrata. En su día albergó las columnas y capiteles góticos del Castillo de Curiel, puertas traídas del Convento de las Salesas Reales de Madrid, diferentes motivos ornamentales de las Colegiatas de Logroño y de la Seo de Urgel y el claustro gótico del monasterio cisterciense de Santa María de la Valldigna, devuelto en 2007 a su lugar de origen.

En sus jardines, situados lejos de la casa, se encuentra, según dicen, el enebro más antiguo de la Comunidad de Madrid. Diseñados también por el mismo conde, son de inspiración romántica.

Los restos de la villa romana están al norte del casco urbano de Villanueva del Pardillo, en un paraje de campiñas arenosas situado en la vertiente izquierda del arroyo Palacios. Son vestigios que reproducen el modelo de explotación agropecuaria tradicional romano en donde junto a la residencia del propietario o pars urbana, se encuentran diversas edificaciones destinadas a la transformación de los diferentes productos recolectadas en su entorno o pars fructuaria.

Todavía no se conoce la extensión ni el carácter del yacimiento al completo aún cuando se ha excavado un área de más de 1.000 m2.

Mudo testigo de la Historia, todavía conserva hoy su primitiva fisonomía de fortaleza medieval. Fue reconstruido en dos ocasiones: en 1589, tras los destrozos sufridos durante la rebelión de los comuneros de 1521, siguiendo planos de Juan de Herrera (autor del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial); y, por Ventura Rodríguez en 1738, quien añadiría una fuente que se conserva a la entrada del castillo en la que aún corre el agua fresca. Huéspedes ilustres del castillo fueron también la célebre condesa de Chinchón, inmortalizada por Goya, y su esposo, Manuel Godoy, ministro de Carlos IV.

Construido en sillarejo, mampostería y granito de las canteras de El Escorial, presenta planta cuadrada articulada alrededor de un gran patio central con arqueros de piedra de medio punto y cuatro torres en las esquinas, orientadas hacia los cuatro puntos cardinales.

Su carácter de fortaleza queda patente en los voluminosos muros perimetrales de hasta tres metros de grosor aunque en realidad siempre tuvo uso residencial palaciego. Queda patente su carácter residencial en la escalera de recepción de tipo claustral, la presencia de grandes ventanales y cubiertas rematadas con chapiteles y linternas, y por la ausencia de barbacanas o huecos desde donde disparar munición.

En la actualidad alberga el archivo histórico del Ministerio de Defensa ofreciendo, cada año, una interesante programación cultural musical durante el periodo estival.

Construida como lugar de recreo de la nobleza palaciega, pasó en 1800 a manos de Teresa de Borbón y Villabriga, condesa de Chinchón, y de su esposo Manuel Godoy, ministro del rey Carlos IV (inmortalizado por Goya en 1801 en un cuadro que puede verse en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando).

Se trata de un gran caserón castellano de dos alturas rodeado por magníficos jardines con huertas, atravesados por el arroyo de La Madre. A ellos se accede desde la fachada trasera por bellas escaleras de ladrillo macizo. Dos robustas torres con naves laterales adornan la fachada. Destacan en el conjunto la elegante disposición geométrica de los ventanales abalconados, los zócalos y las cornisas de granito, el pórtico de entrada con un escudo de armas y la cubierta de teja árabe con dos chapiteles piramidales que coronan las torres.

Fue reconstruida y devuelta a su estado original en 1995 gracias al Museo Vanderbilt de Nueva York que aportó fotografías de unos cuadros del siglo XVII, allí expuestos, que reproducían la fachado de la edificación.

Creado bajo la iniciativa y el esfuerzo de las mujeres pertenecientes a los talleres de empleo Mucha Tela 2000-2003, destaca por su valor didáctico. Todos los trajes en él expuestos han sido confeccionados artesanalmente tras un minucioso trabajo de investigación previo que recoge los fundamentos culturales, sociales y religiosos de cada época.

Siguiendo un criterio cronológico podemos admirar desde las primeras vestimentas y adornos que indicaban el status social de su portador dentro de la tribu a modelos de Alta Costura del siglo XX pasando por túnicas, egipcias, griegas o romanas; prendas de la Baja y Alta Edad Media, cuando las túnicas y sobretúnicas se orientalizan; gorgueras y jubones renacentistas; corsés, miriñaques y guarda-infantes barrocos, tremendamente sofisticados; polisones y levitas románticas; y diferentes prendas, según el momento del día, que supone la revolución en el vestir del siglo XX.

En el museo es posible conocer también los trajes regionales de Villanueva del Pardillo, de gala y de diario, de inspiración segoviana con detalles procedentes de la tradición madrileña, principalmente la goyesca.

Completa la colección una muestra sobre la historia de la ropa interior ordenada también siguiendo un criterio cronológico.

Ubicada en un lateral de la Plaza Real, la iglesia de San Martín debe su origen a una curiosa anécdota, ya que fue construida a raíz de una denuncia presentada ante el Consejo de Castilla por los sanmartineños allá por el siglo XVII.

Está dedicada a San Martín de Tours -inmortalizado por El Greco en 1597- y patrón de soldados, tejedores, comercios en general y fabricantes textiles. Su festividad se celebra el 11 de noviembre.

Las obras de la actual edificación comenzaron en 1634, después de que los sanmartineños entablaran un largo proceso judicial (1622-1628) ante el Consejo de Castilla contra los perceptores de diezmos. Les acusaban de no cumplir con su obligación de mantener el templo. Por problemas financieros, no llegaría a terminarse más que una tercera parte del proyecto.

El edificio, de estilo herreriano, tiene planta muy sobria y monumental, de tres naves, y cubierta con bóveda de cañón. Sobre el crucero se eleva una cúpula central de siete metros de altura. En su interior, destacan el retablo barroco del altar mayor, con un cuadro atribuido a Lucas Jordán, discípulo de Rivera, que representa a San Martín compartiendo su capa con un pobre. En una de las capillas se encuentra el retablo de la Virgen de la Nueva, del siglo XV, patrona de la localidad. También podemos ver la pila bautismal, de estilo románico, y la talla de marfil de Nuestra Señora de la Estrella, de estilo gótico. Esta talla -de tan sólo 4 centímetros, según se refleja en «Las Cantigas»- estuvo en posesión de Alfonso X hasta que éste la perdió durante una cacería por la comarca. El órgano con que cuenta el templo fue construido en 1894 por José Marlasca.

En pleno casco urbano de San Martín de Valdeiglesias, se alza majestuoso el castillo de la Coracera, construido en 1434 por Álvaro de Luna. Fue lugar de residencia de Isabel la Católica al ser proclamada heredera de Castilla, tras la Jura de Guisando. Junto con el de Manzanares el Real, es el castillo más importante de toda la Comunidad de Madrid. Visitable en casi su totalidad, gracias a su magnífico estado de conservación, nos permite evocar el destino trágico de don Álvaro de Luna, el hombre más poderoso de la España medieval. Don Álvaro de Luna fue valido del rey Juan II, padre de Enrique IV y de su hermana Isabel, futura reina de Castilla. Acusado de brujería e intrigas, sería decapitado en Valladolid en 1453./n

El castillo de la Coracera se constituye como un típico castillo señorial, pues reproduce el modelo básico de residencia palaciega fortificada, vigente en la primera mitad del siglo XV. Presenta tres cubos, y se caracteriza por sus crestas almenadas, sus adarves, sus blasones y sus afiladas saeteras. La Torre del Homenaje era el lugar donde se alojaba el señor, y en el que tenían lugar actos jurídicos como el pacto de fidelidad o de vasallaje. El cinturón interior del edificio lo constituía un recinto principal, donde la vida se centraba en el patio. A su alrededor se disponen los edificios del servicio, tales como cocinas, habitaciones de la guarnición, caballerizas y parte de los almacenes. Esta muralla interior era más alta y más gruesa que la exterior, contando con una galería que conectaba las torres./n

La Coracera llegó a tener hasta cuatro muros defensivos. El cinturón más exterior estaba formado por una muralla más baja, que rodeaba el recinto protegido por un foso y con una única entrada, dotada de un puente levadizo. En caso de asedio, se destruía aquél, impidiendo así el acceso a los enemigos./n

Desde las almenas, y en particular desde la Torre del Homenaje, el público puede divisar un paisaje extraordinario con vistas a la Sierra de Gredos, y a los viñedos que plantaron los monjes benedictinos en la Edad Media. No en vano, San Martín de Valdeiglesias es conocida por sus vinos./n

El castillo es accesible.

Las ruinas del Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, en Pelayos de la Presa, impresionan, ya que mantienen en pie sus muros y estructuras principales. Visitarlas, transporta al viajero a través de los siglos.

Santa María la Real, calificado como un monumento histórico-artístico, es un ejemplo arquetípico de los monasterios benedictinos y cistercienses, aunque debido a la gran cantidad de obras y modificaciones llevadas a cabo en el mismo a lo largo de sus casi siete siglos de vida activa, su configuración primitiva y original de monasterio románico haya quedado desdibujada. Sin embargo, en él se manifiestan todos los estilos arquitectónicos surgidos en España, a lo largo de ese largo periodo; desde el románico del siglo XIII al barroco de principios del XVII.

De origen visigodo, y erigido sobre una «capilla mozárabe» habitada por eremitas, debe su fundación a un Privilegio Real del rey Alfonso VII de 1150, quien agrupó los doce eremitorios de la zona en la comunidad de la Santa Cruz -sometida a la regla benedictina-. En 1177, el Monasterio fue incorporado a la Orden del Císter bajo los auspicios del Rey Alfonso VIII. Bajo esta Orden permanecería hasta su clausura, a raíz de la Ley de Desamortización de Mendizábal de 1835.

Lo más destacable del monasterio es la iglesia que se sitúa en la parte más elevada del emplazamiento, orientando el eje de su nave hacia Tierra Santa -evitando así, arrojar sombra al claustro-. Éste, adosado al muro lateral derecho de la nave de la iglesia, constituye el eje central de la actividad litúrgica y monástica. Al claustro confluyen la iglesia, la sala capitular, el armarium (biblioteca), el refectorio, los accesos a la zona de monjes y de conversos y la portería.

En 1974, el arquitecto madrileño Mariano García Benito acabó con el expolio y su abandono comprando sus ruinas, gracias a un anuncio aparecido en un periódico madrileño, que ofrecía su venta. Desde 2004 pertenece a la Fundación Monasterio Santa María la Real de Valdeglesias, de carácter municipal.

La iglesia, declarada Bien de interés Cultural y construida en varias fases que comenzaron en el siglo XVI, presenta una única nave y los elementos más destacados son la torre de ladrillo con planta cuadrada y, dentro, la capilla de la Virgen del Rosario.

La Casa-Palacio de Gózquez de Arriba –incluida en el sistema de conjuntos y elementos conexos con el Monasterio del Escorial- es un edificio agropecuario mandado levantar por Felipe II. La construcción es de aparejo toledano y presenta un gran patio central y un conjunto de galerías dedicadas a la elaboración de vino.

Para disfrutar de otras muestras patrimoniales es recomendable pasear por las calles de San Martín de la Vega y observar, por ejemplo, la Plaza de la Fuente que, como su nombre indica, alberga una fuente del siglo XIX construida en piedra. Junto a ella se ha descubierto un antiguo abrevadero de ganado.

Las naves y la torre son de mampostería y la cabecera de sillería, material que también se usó en las aristas y contrafuertes exteriores. La planta es de cruz latina, completándose la nave central con dos laterales separadas de esta por dos arcos de medio punto. La cabecera, la parte alta del templo y el crucero datan del S. XVI, y la nave central, de altura inferior, se construyó en el XVIII.

En su interior destacan dos retablos barrocos: el retablo mayor, de 1749, tallado en madera de nogal sin policromar, y el retablo situado en el brazo del evangelio del crucero, que es de madera dorada y policromada y alberga la imagen de la Virgen del Carmen.

El altar, tallado en piedra caliza, tiene un frontal decorado con motivos platerescos de principios del S. XVI. Goza de gran devoción el cuadro de Santa Luisa de Marillac, cofundadora de las Hijas de la Caridad.

Además, posee dos pilas bautismales barrocas. La más antigua, de finales del S. XV, es de forma hexagonal y se encuentra frente a la entrada de la iglesia. La pila más moderna, colocada sobre un pedestal de piedra, presenta en su borde una inscripción en la que puede leerse “me fecit año de 1748”.

El puente se levantó en mampostería con piedra granítica de la zona y tiene un ojo con arco ligeramente apuntado, en forma de lomo de asno.

El centro de interpretación se encuentra ubicado en el ayuntamiento de este pequeño municipio y su fin es divulgar las investigaciones emprendidas en las excavaciones arqueológicas locales desde 2005. En él puede verse una réplica de una de las piezas más importantes halladas por los arqueólogos, la Pátera de Titulcia, conocida también como Medusa de Titulcia. Se trata de un plato ceremonial de la cultura carpetana (siglo IV-siglo III a. C), cuyo original se encuentra en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares.

También en el casco urbano destacan la iglesia de Santa María Magdalena (del siglo XVI); la ermita de la Soledad; la cueva de la Luna, que algunas teorías la relacionan con los caballeros Templarios, o las excavaciones de ruinas romanas que suelen estar en activo en primavera y verano.

Este municipio se encuentra en la Comarca de las Vegas, en los márgenes del Parque Regional del Sureste, por lo que ofrece interesantes rutas naturales. Los amantes del vino que visiten la localidad tienen una cita obligada con las bodegas Viña Bayona.

La obra del puente se inició en 1891 y posee tres tramos rectos de 50 metros cada uno, que apoyan en dos pilas intermedias y dos estribos, prolongándose estos en muros de acompañamiento rematados en alas para acceder a los márgenes del río, ejecutados a base de sillares de piedra. Cada tramo se salva con una viga de celosía, formada en su esqueleto por cordones y barras verticales en los extremos. La celosía interior forma una malla de cruces de San Andrés sin montantes verticales. El puente, muy ligero y sensible a las sobrecargas, ha visto su estructura reforzada para adaptarlo al tráfico y ha tenido distintas reconstrucciones con motivo de diversas riadas (1935 y 1947).

De época medieval destaca la Torre, que hoy es centro cultural. Situada en el cerro del primer asentamiento de la localidad, fue la Iglesia de San Miguel hasta finales del siglo XIX. En origen, de estilo románico, presenta algunos elementos arquitectónicos romanos y árabes, lo que hace suponer que ocupa el solar de una edificación romana reconvertida, más tarde, en mezquita. De la época medieval conserva el ábside mudéjar, el muro y la torre desde cuyo campanario se disfruta de magníficas vistas.

De época borbónica son la Fuente de los Caños, de estilo neoclásico y factura de granito, mandada construir en 1785 por Carlos III; el Puente del Rosario, situado en el Camino Viejo de El Escorial, llamado así por una antigua ermita que existía en sus inmediaciones; y el antiguo Pósito o Panera Real, cuyos orígenes se remontan a Fernando VI, hoy Iglesia de San Miguel.

Tras la Guerra Civil, la Dirección General de Regiones Devastadas planificó la reconstrucción de buena parte de Guadarrama. De aquella intervención son la plaza Mayor, en forma de plaza abierta empedrada semicircular, y el Barrio de Regiones Devastadas. La plaza Mayor, inspirada en la de Brunete, está realizada en granito. En ella destacan el Ayuntamiento, cuyo estilo recuerda al Monasterio de El Escorial; la Olma, uno de los árboles singulares de Madrid; y la estatua de bronce de El Abuelo. En el Barrio de Regiones Devastadas, que ocupa cinco manzanas, se levantan varios edificios singulares, antiguas residencias de jornaleros y ganaderos del municipio.

Otros lugares de interés del casco antiguo son el Potro de Herrar, del siglo XX, y el parque municipal, levantado en 1949 donde estaba La Nava, una gran hondonada de tres ó cuatro metros de profundidad.

El espacio expositivo cuenta con tres salas, dos de ellas destinadas a Etnología y una a la Arqueología; así como dos espacios expositivos, dedicados, respectivamente, al cine y a la fotografía antigua.

En las dos salas dedicadas a la Etnología se muestra la distribución de una antigua vivienda con sus distintas dependencias (portal, cocina, alcoba, el patio con el gallinero, la cuadra, la leñera y el pozo) y objetos realizados en cerámica, metal, cestería, etc. Encajes, vestuario, papel y elementos culinarios completan el conjunto. También es posible conocer las distintas actividades económicas realizadas antaño: agricultura, ganadería, fabricación de gaseosas, fábrica de papel continuo, etc.

La tercera sala muestra una colección de objetos arqueológicos procedentes de yacimientos próximos al municipio (los Aljibes, la Dehesa, Peña el Gato, la Camorza o los alrededores del río Manzanares), entre los que se encuentran hachas de piedra, sílex, cuencos de barro, un calco de pinturas rupestres, molinos de piedra, restos de tumbas visigodas, cerámica medieval y moderna y ciertos manuscritos.

El museo fue abierto gracias a la iniciativa del Ayuntamiento y de la Asociación Cultural El Real de Manzanares, cuyos miembros donaron distintos objetos heredados de sus antepasados.

Fue levantada con piedra entre los siglos XVII y XVIII y presenta una única nave, crucero y cúpula de media naranja gallonada sobre pechinas. La espadaña es de dos cuerpos y alberga tres campanas. Durante la Guerra Civil española gran parte de sus elementos interiores desaparecieron.

El templo, de estilo barroco, presenta elementos de los siglos XII, XVI y XVIII. Tiene planta de cruz latina y consta de una única nave con columnas toscanas, crucero y arcos de medio punto. Sus muros, de mampostería con sillería en las esquinas, están rematados por una cornisa superior de piedra labrada.

Lo más destacado de su interior es el artesonado, que ha sido restaurado, formado por trabajos de lacería de madera.

En ella se venera la milagrosa imagen de Nuestra Señora del Castillo, encontrada en las ruinas del muro del castillo en la baja Edad Media, tradición narrada por numerosos romances que se conservan en esta localidad.

DIRECCIÓN:

Declarado Bien de Interés Cultural, fue edificado por el Cabildo de Toledo sobre un otero que domina el paso del río Tajuña. A su alrededor se agruparon las viviendas de los campesinos que cultivaban las fértiles tierras de la Vega del Tajuña. Es por ello que los escasos restos que se conservan estén mimetizados entre viviendas todavía habitadas.

Las primeras referencias escritas que se tienen del castillo datan de 1470. Según observaciones del terreno, la edificación original podría tener doble muralla, seis torreones, patio, capilla y diversas dependencias. Fue abandonado en el XVII.

Se trata de una edificación modesta, de apariencia sencilla, de una sola nave con capillas adosadas a los lados del crucero y un pórtico en el lado sur siguiendo el modelo de los templos segovianos traído por los pastores que repoblaron Hoyo de Manzanares tras la Reconquista. En él tenían lugar asambleas vecinales y tribunales menores. La espadaña sobre la que hoy anida un nido de cigüeñas, que da nombre al conjunto, data del siglo XVII.

Hacia 1970, tras años de abandono, el templo presentaba cierto deterioro manifiesto en la cubierta derruida; conservando solo los muros de cerramiento hasta la altura de la cornisa. Gracias a una permuta entre las instituciones eclesiásticas, propietarias del templo, y el Ayuntamiento, el templo pasó a propiedad municipal, que lo dotó de un nuevo uso como auditorio municipal. Fue entonces cuando el primitivo pórtico, del siglo XVI, tuvo que ser sustituido por el actual al tener que dotar al espacio de nuevas dependencias. Las reformas, llevadas a cabo entre 1983 y 1986 hicieron también necesaria la ampliación de la cubierta pasando de arco de medio punto a arco rebajado.

En la actualidad, el único resto de uso religioso que queda en el edificio es la Capilla de la Virgen de la Encina, patrona de la localidad, situada en el lado del Evangelio.

Integrado en el entorno del Centro Artesanal Torrearte, el museo nos invita a realizar un viaje al pasado a través de un interesante muestrario de aperos y útiles, donados en gran parte por los habitantes de la localidad. Sus salas, más de 500 metros cuadrados, nos permiten conocer la historia y usos de los objetos allí expuestos, el entorno, las tradiciones, y los usos y costumbres campesinos en un entorno eminentemente agrícola como es el de Torremocha del Jarama.

El museo, nexo de unión entre el pasado y el presente agrícola y artesanal de la localidad, presenta una singularidad: sus salas se abren al perímetro exterior del mismo, permitiendo realizar al visitante, un amplio recorrido por el casco histórico de la población. En las plazas del pueblo se encuentran las maquinas y utensilios de mayor envergadura, como carros, segadoras o tinajas.

Para facilitar la visita, el museo presenta dos áreas principales: de un lado, el ciclo estacional del cereal y todo lo que rodea a su producción (la sementera, la siega, el acarreo y la trilla); de otro, los cultivos de la vid, el olivo y la huerta.

Una amplia e interesante biblioteca, dotada con tratados, libros, revistas y antiguos documentos procedentes del Archivo Histórico de la localidad, nos permite conocer la evolución de la agricultura en Torremocha, desde sus orígenes hasta la actualidad.

DIRECCIÓN: Polígono Artesanal Torrearte Calle Torrearte, 3 28189

Entre 1470 y 1480, durante la lucha por el trono entre los partidarios de Juana la Beltraneja y los de Isabel la Católica, muchos nobles construyeron castillos o reforzaron los ya existentes; entre ellos, el de Arroyomolinos, que pertenecía Gonzalo Chacón, mayordomo de Isabel la Católica (esta le otorgó los señoríos de Arroyomolinos y Casarrubios del Monte en reconocimiento a sus fieles servicios).

Construido con aparejo de ladrillo en estilo gótico-mudéjar y planta rectangular con bordes redondeados, tiene cinco plantas y está rematada por una terraza. En su interior existen compartimentos y habitaciones que fueron usados como almacén y residencia.

Durante mucho tiempo, el torreón fue la única parte visible de lo que originalmente era un castillo. Las excavaciones arqueológicas realizadas en los últimos años han permitido descubrir que el torreón estaba defendido por una barrera de artillería y un gran foso. El complejo contaba además con dos edificios auxiliares situados a ambos lados de la torre, uno de caballerizas y otro de cocinas.

En la actualidad forma parte de la Red de Castillos de la Comunidad de Madrid.

Ese mismo día, por iniciativa de Juan Pérez Villamil, Andrés Torrejón firmaba junto a Simón Hernández, el conocido como Bando de los Alcaldes de Móstoles o Bando de la Independencia, en respuesta a los sucesos que se estaban produciendo en la capital contra los franceses.

La antigua casa de Andrés Torrejón es hoy un espacio histórico recuperado por el Ayuntamiento de la localidad que recrea los usos y costumbres de los habitantes de Móstoles en el siglo XIX. La fachada principal es de ladrillo, con una puerta de acceso a la vivienda y dos ventanas de diferentes dimensiones, mientras que en el interior, la vivienda dispone de cuatro estancias –despacho, sala de estar, dormitorio y cocina–, cada una de ellas decorada con muebles y elementos significativos de la época que evocan el ambiente cotidiano de la vida familiar en el ámbito rural.